RELATOS DE VIAGENS

Conheça Curitiba!

2011-06-05T17:42:00.000-07:00

Blog em Reformulação!

2011-04-11T10:04:00.000-07:00

Galera, o blog está em reformulação!

O relato do Mochilão América Latina foi perdido em partes,

no entanto, estou recuperando o rascunho e devo postar novamente.

Nas próximas semanas estará tudo normalizado.

Abraços a todos e Keep CouchSurfing!

Seção: Filmes que você não pode deixar de assistir!

2011-04-10T13:48:00.000-07:00

- THE WAY (O Caminho, 2010)
http://www.theway-themovie.com/

Um filme com direção e atuação de Emilio Estevez, com Martin Sheen, Deborah Kara Unger, James Nesbitt e Joaquim de Almeida. O filme teve sua estréia em 19 de novembro na Espanha. Apesar da boa acolhida que mereceu no Festival de Toronto, 'The Way' não tem distribuidor nos EUA.

The Way (O Caminho) conta a história de Tom Avery (Sheen), um oftalmologista californiano que viaja para a França para resgatar o corpo de seu filho, morto em uma tempestade nos Pirineus, no Caminho de Santiago. Depois de cremar seus restos mortais, coloca-os na mochila e segue o caminho do filho.

Sinopse: Tom é um médico americano que viaja para a França para recuperar o corpo de seu filho, Daniel, morto numa tempestade enquanto fazia o trajeto do Caminho de Santiago de Compostela ('El Camino de Santiago', também conhecido como 'The Way of Saint James'). Levado por sua profunda tristeza e pelo desejo de compreender melhor seu filho, Tom decide deixar sua vida californiana vazia para trás, e embarca em uma peregrinação histórica, numa combinação de luto e homenagem a Daniel, refazendo a trajetória de seu filho no 'El Camino de Santiago'; Durante a peregrinação, Tom encontra pessoas ao redor do mundo (e três em particular), todas sofrendo e à procura de um significado maior em suas vidas. No 'Caminho', Tom descobre o significado de uma das últimas coisas que seu filho lhe disse. Há diferença entre a vida que vivemos e a vida que escolhemos.

Trekking: Cachoeiras do Morro dos Perdidos (2).

2011-03-28T20:06:00.001-07:00

Para não deixar mais um domingo passar em branco, conseguimos reunir um grupo do Mochileiros.com de Curitiba (www.mochileiros.com/mochileiros-de-curitiba-t38971-225.html) e, apesar das ameaças de tempo ruim, marcamos e fomos fazer um trekking leve nas Cachoeiras do Morro dos Perdidos, distante 65km da capital paranaense.

Logo cedo, as 7h da manhã, Kessley ligou para tirar todos da cama e prontificou-se a passar na casa de cada um para irmos fazer a atividade bem cedinho e assim aproveitar muito a pontinha de sol que estava aparecendo e prometendo ficar até até o meio da tarde. Antes das 9h lá estávamos todos reunidos (Keslley, Alexandre, Evelyn, Jefferson e Daniel) a caminho e prontos para encarar mais um trekking.

Com mais de 1500m de altitude, o Morro dos Perdidos é um dos pontos mais altos da Serra do Mar nas proximidades da divisa Paraná/Santa Catarina. Do cume é possível avistar ao norte a Represa da Vossoroca e Curitiba, bem como parte do litoral paranaense. Ainda no cume, ao leste, pode-se observar em dias com céu limpo, a baía de Guaratuba e, ao sul, Joinville e a baía de São Francisco. Como a tarde estava bastante nublada, principalmente depois que visitamos todas as cachoeiras, resolvemos não subir até as 'antenas', onde se tem esta visão privilegiada.

O acesso ao topo é feito por aproximadamente 5km de estrada de terra, um pouco severa mas acessível mesmo a veiculos de passeio. A subida íngreme requer alguma disposição extra de quem pretende caminhar, mas nada além do que já estamos acustumados.

O morro fica na fazenda Arca de Noé, propriedade que abriga as belas cachoeiras merecedoras de uma visita. O proprietário, Sr. João (41)9664.8550, cobra uma taxa de R$ 5,00 para visitação ou acampamento no local, que ainda dispõe de banheiros e churrasqueira.

Grupo dos Mochileiros.com de Curitiba: Kessley, Alexandre, Evelyn, Jeferson e Daniel.

Depois, ao final da tarde, no retorno para Curitiba, para comemorar o encontro e o dia bem aproveitado, um belo Café Colonial na café Kawiarnia na Colônia Murici em São José dos Pinhais, finalizou com chave de ouro esta atividade. Tudo muito saboroso!

Que esta seja uma de muitas aventuras pela frente do grupo do Mochileiros.com de Curitiba.

INFORMAÇÕES:

Localização: Cachoeiras do Morro dos Perdidos, em Garuva, próximo a divisa entre Paraná e Santa Catarina, pela BR-101. Uma trilha leve com uma paisagem maravilhosa e ótimos locais para banho.

Despesas: Pedágio (R$ 1,40 ida e R$ 1,40 volta); Entrada na Propriedade (R 5,00); Combustível (R$ 40,00 dividido entre o pessoal).

Fonte do Mapa: http://odois.org/

Acesso: Saindo de Curitiba, pela Av. das Torres, sentido Garuva pela BR-376; passa o primeiro pedágio e segue adiante; após a Represa da Vossoroca as pistas de ida/volta da BR se afastam para depois se encontrarem novamente. Cerca de 2,5km depois da junção das pistas na altura do Km 665, há uma curva para a direita, onde avista-se uma placa de 'Polícia Rodoviária a 400m' e é neste local que esta localizada a entrada para o morro: uma discreta estradinha de chão batido; depois sempre em frente por uma estrada de terra por cerca de 1,5km até a entrada do Pesque e Pague.

Link para as Fotos: (Trekking: Cachoeiras do Morro dos Perdidos 2)

Rapel: Cachoeirismo em Rio Branco do Sul PR.

2011-02-27T23:00:00.001-08:00

Em mais um belo domingo de sol na capital paranaense, acordamos cedinho e as 06h30 já estávamos reunidos no local marcado para seguirmos à cidade de Rio Branco do Sul PR, distante aproximadamente 68km de Curitiba, para realizar Cachoeirismo/Cascading ou Rapel, como muitos dizem.

A galera animada e pronta para mais uma aventura na natureza.

O Cachoeirismo/Cascading consiste em descida de quedas d’água, seguindo ou não o curso do rio, usando técnicas e equipamentos de canyonismo. É uma espécie de alpinismo praticado em cachoeiras, e a técnica vertical utilizada é o rapel. Neste que enfrentaríamos o grau de dificuldade não era grande, mas para iniciantes, já era uma boa dose de adrenalina.

Esta aventura trata-se de uma prática de recreação realizada em pequenos grupos, porém acompanhada de um profissional no ramo. É importante ressaltar que a falta de técnica e equipamentos e adequado poderá comprometer seriamente o sucesso do passeio, assim, sempre recomendamos estar acompanhado de alguém com experiência.

Por se tratar de um esporte com risco, a checagem dos equipamentos é fundamental. A boa qualidade deles é que vai evitar problemas e resguardar a sua integridade, assim, optamos por guias da empresa AdrenaPura - Ecoturismo e Esportes de Aventura, e fomos muito bem atendidos. Pessoal bacana e simples da AdrenaPura que merece os elogios e por isso segue o link abaixo para contados.

A escolha de um bom instrutor, experiente e com conhecimento do local é essencial. É ele quem vai dar todas as coordenadas e ajudar caso algum problema aconteça, ainda mais por se tratar de técnicas de descida que se utiliza para transpor obstáculos como de paredões, cachoeiras, entre outros, com o uso de cordas ou cabos.

Retornamos as 18h para Curitiba e ao final do dia, todos nós estámos exautos, porém felizes com mais um dia bem aproveitado.

Informações sobre a Agência:

AdrenaPura - Ecoturismo e Turismo de Aventura

Tel: (41)3357.6763 - (41)9998.9012

E-mail: josue@adrenapura.com.br / josue.adrenapura@bol.com.br

Site: http://www.adrenapura.com.br/

Jefferson, Alessandra, Giselle, Alba, Silvana, Marcio e Alexandre.

Link para as Fotos: (Rapel: Cachoeirismo/Cascading em Rio Branco do Sul PR)

Eventos: Barbecue Curitiba Group - CouchSurfing.

2011-02-26T23:00:00.000-08:00

Na verdade não era mais Janeiro, e sim quase Março, e assim no dia 26 de Fevereiro foi realizado em Curitiba o tradicional Churrasco de início de ano do Grupo do CouchSurfing (embora um pouco tarde, pois a maioria do pessoal estava em férias ou aproveitando o verão no litoral).

Mas valeu muito por ser minha primeira participação efetica no grupo. Muitos novos amigos conquistados e certeza de grandes aventuras e viagens.

Galera do CouchSurfing reunida no Churrasco de início de ano.

O evento foi realizado na Associação Campestre da Copel e contou com a participação de mais de sessenta membros do CouchSurfing de Curitiba, além de guest's do Peru, Venezuela, Polônia, e Estados Unidos, mostrando que o pessoal está motivado para atividades no ano que se inicia.

Além do belo churrasco (assado por mim), muita cerveja e caipirinha, ainda tivemos música ao vivo, no bom estilo banquinho e violão acústico.

Kepp CouchSurfing!

Link das Fotos: (Barbecue Curitiba Group / CouchSurfing)

CouchSurfing: Faça parte deste Projeto!

2011-02-25T23:50:00.000-08:00

CouchSurfing é uma rede mundial para fazer conexões entre mochileiros, viajantes e as comunidades locais.

Já ouviu falar em Couchsurfing? Através do Couchsurfing você pode conhecer pessoas do Brasil e ao redor do mundo. Na página do Couchsurfing na internet você pode encontrar pessoas que querem conhecer o teu país e que o receberá no país deles.

O Projeto CouchSurfing (CS) é um serviço de hospitalidade com base na Internet. A missão principal do CouchSurfing é 'Participação na criação de um mundo melhor, um sofá de cada vez';

O CouchSurfing procura ligar pessoas e lugares internacionalmente, criar trocas educacionais, fomentar consciência colectiva, espalhar a tolerância e o entendimento cultural. Como uma comunidade, almeja fazer sua parte individual e colectiva para criar um mundo melhor e acredita que o 'surf' de sofás é um meio para atingir esse objetivo.

O CouchSurfing não é mobília, não é encontrar alojamento gratuito por todo o mundo; é estabelecer ligações por todo o mundo. Fazendo o mundo um lugar melhor abrindo as nossas portas, os nossos corações e as nossas vidas. Abrimos as nossas mentes e damos as boas vindas à sabedoria que a troca cultural oferece. Criamos ligações profundas e significativas que cruzam oceanos, continentes e culturas. O CouchSurfing quer mudar não só a maneira como viajamos mas também a maneira como nos relacionamos com o mundo!

Eu já faço parte do CouchSurfing!

É só me adicionar!

http://www.couchsurfing.org/people/alexandreritter/

Venha conhecer o pessoal da CS Group Curitiba! Galera animada e show de bola.

Keep CouchSurfing!

Trekking: Castelo dos Bugres, Serra do Piraí SC.

2011-02-06T15:15:00.000-08:00

Galera do Faça Trilha: Douglas, Alba, Alexandre, Dal Bello,
Miria, Altair, Mailson, Rosa e Lauremi.

Neste final de semana que passou aproveitamos para curtir a região serrana nas proximidades de Joinville, perto da cidadezinha de Campo Alegre, e no domingo cedinho rumamos para Santa Catarina.

O 'Castelo dos Bugres' constitui-se num trekking com vários córregos/riachos, árvores imensas e centenárias, e alguns animais silvestres, bem como uma formação de rocha capaz de intrigar e fascinar todos os seus visitantes.

Todos estes atrativos podem ser admirados no decorrer de uma trilha de nível leve na ida e um pouco mais puxado na volta, a qual nos permite contemplar em detalhes um dos biomas mais ricos do mundo, a Mata Atlântica. Não podemos deixar de observar a bela vista que temos do cume, onde podemos avistar o rio Piraí, rio Cubatão, parte da cidade de Joinville e a baía da Babitonga ao longe.

Informações:

Atividade: Trekking (Caminhada) em Montanha.

Localização: Serra do Piraí em Joinville, Santa Catarina.

Altitude: 998 manm.

Comprimento da trilha: 4 km.

Grau de dificuldade: Leve.

Duração: Entre 4 à 5hs.

O local onde se encontra o Castelo dos Bugres é uma propriedade particular e, para chegar até lá é fácil: basta subir a Serra na direção Joinville - Campo Alegre (para quem decidi ir pela BR-101) e, passando o Hotel Fazenda, primeira entradinha à direita (onde tem um pequeno barzinho de beira-de-estrada). Depois, percorrer a pé a estrada Dona Francisca até a segunda entrada à esquerda.

Apesar do tempo meio fechado, o passeio prometia emoções!

A trilha da subida é fácil e rápida, mais ou menos uma hora e meia de subida e uma hora de descida (esta com mais aventura, pelo terreno encharcado e muita lama). A vista lá de cima é muito bonita. Pode-se observar a cidade de Joinville à direita do pico, a estrada Dona Francisca à frente, a Baía da Babitonga e muito da Serra do Mar!

Na trilha, muitos pássaros, muitas bromélias floridas, algumas grutas, árvores enormes, mas também muita umidade, devido a chuva que pegamos em alguns momentos. O início da trilha é mais aberta, mas conforme vai se aproximando do pico, a mata vai ficando mais fechada.

O chamado 'Castelo dos Bugres' localiza-se na região de Joinville SC. Trata-se de uma formação de rochas sobrepostas, no alto da Serra do Mar. Pode ser apreciada a partir da Estrada Dona Francisca, atraindo montanhistas que gostam de escalá-la, apreciar a vista e desfrutar de uma pequena caverna no local.

Vista do 'Castelo dos Bugres'.

Uma lenda regional refere-se que ali existia uma entrada para o centro da Terra. Uma outra lenda mencionava que, em noite de Lua Cheia, aparecia um indígena montado em um cavalo branco.

Link para as Fotos: (Trekking: Castelo dos Bugres)

Informações sobre a Agência:

Faça Trilha (Sérgio Henrique Liebl)
Tel: (41)8425.0844 - (41)3941.4446
E-mail: facatrilha@facatrilha.com.br / sergio@facatrilha.com.br
Site: http://www.facatrilha.com.br/

Dicas de Primeira Viagem.

2011-01-16T23:00:00.001-08:00

Paciência: É muito importante ter paciência para ser um mochileiro, pois é muito mais dificil do que ir em uma agência de viagens e comprar um pacote todo programado; aqui você faz tudo e com certeza de que no final irá gastar bem menos, embora você tenha que perder algum tempo.

Roteiro: O roteiro vem depois da sua paciência, pois é ele quem definirá onde, como e quando os passos da sua viagem começa; aqui cabe a você definir quais serão suas prioridades de visita, se compensa dormir um dia a mais em certo lugar, se você irá fazer algum trecho de onibus a noite para evitar pagar uma noite de hotel ou hostel, etc.

É aqui também que muitas vezes vai definir quanto você irá gastar, quanto tempo irá precisar e se terá que comprar roupas e equipamentos específicos.

Um bom lugar para pesquisar roteiros é o http://www.mochileiros.com/

Passagens Aéreas: Se sua idéia é fazer um mochilão onde será utilizado trechos aéreos é muito importante pesquisar muito e quanto antes você comprar as passagens mais barato vai ser; claro que depende muito de ter um roteiro definido ou ao menos o inicio e fim da viagem.

Recomendo utilizar o http://www.decolar.com/ para pesquisar os trechos que serão utilizados, porém as vezes é melhor fechar esse trecho com uma agência de viagens pois eles podem facilitar o pagamento.

Se você for fazer algum trecho interno em algum país que irá visitar, sempre pesquise suas tarifas pelo site da companhia local pois muitas vezes é muito mais barato que comprar aqui pelo Brasil; outra dica de passagens é que muitas vezes compensa comprar uma passagem de ida e volta e descartar a volta pois muitas vezes as cias fazem promoções quando você compra a ida e volta.

Hoteis e Hostels: Em alguns lugares o preço de hotéis é quase semelhante aos de hostels portanto pesquise se vale a pena ficar em um hostel (muitas vezes vale a pena).

O melhor site para pesquisar preço de hostels é o http://www.hostelworld.com/, lá tem fotos, mapas e reviews de quem já ficou, mas claro, pesquise sempre também no google sobre o hostel escolhido e caso tenha dúvidas entre em contato com ele.

Que venha 2011!

2011-01-01T11:11:00.000-08:00

A cama, o coração, a vida, tá tudo arrumado.

Falta só alguém capaz de desarrumar! Que 2011 seja realmente maravilhoso!

Meu desejo para este ano que se inicia é que ele seja feito de gente bacana, sincera e elegante.

Que 2011 tenha muitas noites de luar, banhos de mar e dias de chuva também.

Que a esperança e o amor sejam nossos guias, que tenhamos mais viagens e aventuras; que possamos brincar mais e que tenhamos muitos sonhos novinhos em folha para realizar.

Um ótimo e abençoado Ano Novo à todos!

FORÇA SEMPRE!

Em busca de um novo 'Caminho'!

2010-12-19T06:36:00.000-08:00

Versão 'Mobile' do Blog.

2010-12-17T17:41:00.000-08:00

Agora você já pode acessar o blog Relatos de Viagens de qualquer celular.
Entre lá em digite http://alexandreritter.blogspot.com/ em qualquer dispositivo móvel e você automaticamente será redirecionado para a versão 'Mobile' do Blog.

Mais uma novidade para poder acompanhar todos os relatos.

Câmera Fotográfica: Meu novo Brinquedinho.

2010-11-30T18:15:00.000-08:00

Comprei meu brinquedinho novo esta semana!

Aproveitando que estava na divisa Brasil/Argentina, passei no Dutyfree da fronteira e comprei minha nova Câmera Fotográfica Nikon D5000, uma DSLR que vem com algumas novidades bacanas.

Ela tem um sensor de 12,3 mp e faz filmes, assim como a minha Sony DSC-H50 Cyber-shot também fazia. Mas a grande novidade dessa câmera é o monitor LCD de 2,7″ que é movel e que permite fazer fotos e gravar videos dos mais diversos ângulos utilizando o Live view.

A Nikon D5000 também possui 19 tipos de modos cenas para facilitar a vida do fotógrafo, pois não precisa se preocupar com aspectos tecnicos. É so girar o seletor de cenas e a máquina faz o resto. Além é claro que está é possível trocar a lente.

Características técnicas da Nikon D5000:

Processador Nikon Expeed;

Sensor de 12 megapixels;

Ecrã orientável de 2,7″ e 230.000 pixels;

LiveView;

Focagem automática de 11 pontos;

Limpeza automática do sensor;

Sensibilidade entre 200 e 3200ISO;

Flash integrado com número guia de 17 a 200 ISO;

D-Lighting;

Velocidade de 4 imagens por segundo;

Vídeo a 720p e 24fps sem focagem automática;

Saída HDMI

19 modos cena;

Tratamento de imagem: nitidez, enquadramento, distorção, perspectiva e colorização;

Forma diferenciada de ver imagens. Podem ser vistar por data atraves de um calendario;

Possui saida de video HDMI;

Compatível com lentes Nikon AF-S e AF-I.

Agora é achar um bom curso de fotografia e aprender a usar a mesma!

Cataratas del Iguazú, Argentina (Parque Nacional Iguazú).

2010-11-22T08:51:00.000-08:00

Cataratas del Iguazú, Argentina.

No final de semana prolongado devido ao feriado de 15 de Novembro aproveitei para visitar minha terra natal (Marechal Rondon PR), ver minha afilhada Luana, e curtir as delícias culinárias da minha Tia.

No iniciozinho da semana, rumei de Marechal Rondon PR para Foz do Iguaçu PR, distante 637 km da capital paranaense, e divisa com a cidade de Puerto Iguazú, na Argentina; e lá estava eu, para hospedar-me no Hostelling International Paudimar Campestre (R$ 20,00 a diária), de Foz de Iguaçu.

Aproveitei para fazer algumas comprinhas básicas em Ciudad Del Este, no Paraguai, visitar o Dutyfree da Argentina, onde adquiri minha nova Nikon D5000, e já no final da tarde tomar um banho relaxante na piscina do Hostel.

No primeiro dia na fronteira, fiz amizade com uma senhora de Joinville, que estava hospedada com sua filha, e depois iriam para o interior do Paraguai, onde o genro trabalha; Tomamos uma cerveja deitados nas espreguiçadeiras a beira da piscina e conversamos sobre viagens; Mais tarde, conheci uma portuguesa, Sandra, que mora em Paris. O sotaque português me encanta e é inconfundível; logo de cara puxei assunto com ela.

À noite, depois de um bom banho quente, vi que tinha um brasileiro sentado sozinho em uma mesa no barzinho do Hostel, pedi uma cerveja e dois copos, e fiz amizade com o paulistano Robert, comissário de bordo da Empresa Aérea Azul; sua namorada, Denise, aeromoça, estava no quarto e não quis passar a noite conosco. Juntaram-se ainda o paranaense de Maringá, Junin, e o Carlos, de Vitória, no Espírito Santo. Jogamos um pouco de bilhar (sinuca), algumas cervejas, muitas risadas e depois lá pelas 23h me recolhi para meu quarto (cabana).

No outro dia cedo, depois de um bom café da manhã, às 8h, já estava pronto para minha aventura, Cataratas Del Iguazú, no lado argentino (Parque Nacional Iguazú). Combinei o passeio e o transporte no Hostel mesmo (R$ 25,00 Transporte + R$ 25,00 Entrada + R$ 110,00 Passeio). Comprando lá na hora, na entrada, é mais barato, assim como o transporte, mas não estava muito a fim de procurar.

A Van chegou pontualmente na hora marcada. O motorista, uma figuraça! Torcedor do Boca Juniors, estava com a ‘cabeça inchada’ pois o time havia perdido o super-clássico argentino na noite anterior por 1 a 0 para o River Plate. Todos na estrada e na fronteira conheciam ele, e cada carro que passava, buzinava e chamava a atenção pela derrota do time dele.

Na Van estava eu, que fui convidado a sentar na frente, junto ao motorista, um rapaz da Alemanha (Munique), os portugueses Sandra (Lisboa) e Alexandre, Florine (Paris) e um amigo francês.

Antes de seguir para a fronteira, atravessando a Ponte que separa os dois países, Brasil e Argentina, passamos em um mercadinho para comprar água e lanche para a tarde.

A cidade de Puerto Iguazu está localizada na região nordeste da República Argentina e a 300 km da capital de Misiones, Posadas. Ponto turístico por excelência, Porto Iguaçu é visitada por milhões de pessoas do mundo todo, que vêm para desfrutar do maior espetáculo de água e selva que existe sobre a Terra, as ‘Cataratas Del Iguazú’. É a cidade mais próxima ao Parque Nacional Iguaçu.

O Parque Nacional Iguaçu, criado em 1934 com o objetivo de conservar as majestosas Cataratas do Iguaçu, um dos fenômenos naturais mais importantes do mundo, assim como a biodiversidade que as cerca, possui ao redor de 67.620 hectares, que foram declarados Patrimônio Natural da Humanidade em 1984, pela UNESCO, devido a suas belezas cênicas e à grande diversidade biológica da mata subtropical.

Este santuário natural localizado no extremo nordeste da República Argentina, com chuvas e temperaturas amenas (15° C em média no inverno e 30° C em média no verão), compõe um ambiente extremamente úmido e quase sem vento, devido à frondosa copa vegetal.

Garganda del Diablo.

O Rio Iguaçu tem um percurso total de 1320 km até a sua foz no Paraná, 23 km depois das cataratas. Contornado por margens baixas, tem, na maior parte do seu percurso, uma largura variável, que vai de 500m a 1000m. Dentro do Parque Nacional, se alarga até uns 1500m e se volta para o sul, para logo voltar-se novamente para o norte, formando um grande "U" que contém - em sua foz - o abrupto desnível de terreno que dá lugar às Cataratas: imponentes quedas d'água.

Em sua grande curva, uma proliferação de escolhos, ilhotas e grandes ilhas, fragmentam o rio em numerosos braços. Ao chegar ao barranco, cada um deles da lugar a uma queda d'água, cujo conjunto constitui o grande leque que são as Cataratas do Iguaçu.

Este espetáculo único no mundo, considerado como uma das Sete Maravilhas da Natureza, originou-se há mais ou menos 200 mil anos, no local que hoje conhecemos como 'Marco das Três Fronteiras' (Argentina, Brasil e Paraguai), onde se encontram os rios Iguaçu e Paraná.

Uma falha geológica produzida no leito do Rio Paraná fez com que a desembocadura do Rio Iguaçu se convertesse numa abrupta queda de 80 metros de altura. Desde aquele ponto, de onde se originaram as Cataratas, até onde hoje em dia se encontra a 'Garganta do Diabo', são 27 quilômetros de distância, devido ao lento mas contínuo retrocesso erosivo no local das Cataratas.

Esta grande queda original se converteu em um dos grandes arcos sinuosos, com 2700 metros de extensão. Sendo a queda mais importante do conjunto, a Garganta do Diabo, com 80 metros de altura, encontra-se no curso principal do rio. Conforme o rio esteja mais ou menos caudaloso, podem-se admirar entre 160 e 260 quedas, o que seria, em média, 1500 metros cúbicos de água por segundo. A violência da queda produz uma névoa permanente, na qual os raios solares desenham múltiplos arco-íris de insuperável beleza.

O Parque Nacional de Iguaçu conta com diversas atividades para que o passeio seja único e inesquecível.

Gran Aventura Iguazu Macuco.

Após os tramites realizado na fronteira (saída do Brasil e entrada na Argentina) realizados com sucesso, seguimos nossa viagem em terras argentinas.

Logo após passar o Portal de Acesso, orientados pelo nosso guia/motorista, o passeio tem início no ‘Centro de Interpretación’ com uma incursão detalhada sobre a biodiversidade da selva misionera, conhecendo sua fauna, flora e história da região.

As 9h. fomos orientados a nos dirigir até o veículo que nos levaria até o início do passeio de bote até debaixo das cataratas. Antes disso, passaríamos pela trilha ‘Sendero Macuco’ que permite conectar-se diretamente com a natureza da região, aprendendo um pouco sobre a flora e a fauna da selva.

No caminho para a Gran Aventura Iguazu Jungle, conheci a argentina Michelle (My Belle Meschell), que me acompanhou o restante do dia.

Embarcamos em um caminhão especial que nos levou pela trilha Yacaratiá até o porto onde embarcamos em uma lancha bimotor e navegamos 6 km pelo Rio Iguaçu, sendo 2 km subindo as corredeiras. Algumas fotos no caminho e depois, devidamente equipados com coletes salva-vidas e orientações, seguimos pelo Rio Iguazú até o Salto Três Mosqueteros, de onde se tem uma bela vista do Salto Santa Maria (que fica no lado brasileiro) e da Garganta Del Diablo (Salto Unión).

Tiramos fotos dos outros saltos e recebemos uma bolsa impermeável para colocar os nossos pertences e as máquinas fotográficas que não fossem a prova d’água, pois o banho seria inevitável.

Um momento inesquecível nas Cataratas do Iguazú, na Argentina.

M-A-R-A-V-I-L-H-O-S-O !!!

Assim que posso definir ‘la ducha’ que tomamos em baixo do Salto San Martin; olhar para cima e ver aquela quantidade enorme de água caindo é maravilhoso. Um banho na alma; encharcados, atracamos nas ‘escaleras’ do Circuito Inferior e descemos do bote. Os portugueses Sandra e Alexandre optaram por fazer o passeio à Isla San Martín (localizada no coração das cataratas, com acessos a encantadoras vistas). Eu e Michelle resolvemos subir o Circuito e fotografar o Salto dos Hermanas.

Por volta do meio-dia, fomos até o Fast Food Dos Hermanas onde a mãe da Michelle estava aguardando. Almoçamos por lá mesmo, e depois continuamos nosso passeio pelo Circuito Inferior, um conjunto de trilhas estratégicas que propiciam os mais diversos ângulos de visão das Cataratas do Iguaçu e de recantos paradisíacos.

A argentina Michelle e Eu, na Garganta del Diablo

Caminhamos um pouco pela mata, observando algumas aves, animais e lindas borboletas. Uma parada para sacar algumas fotos do Farol Central e depois o passeio no Circuito Superior que dá acesso a magníficas vistas panorâmicas, sendo um privilégio a vista às várias ilhas que se formam entre os saltos.

Na ‘Estación Cataratas’ tomamos o ‘Tren Ecológico de La Selva’, uma ferrovia ecológica que se estende ao longo de todos os percursos, chegando até a Garganta Del Diablo.

Indescritível pela beleza e energia que emociona a todos a Garganta Del Diablo, no Salto Unión, encanta a todos.

As 15h30min me despedi das minhas novas amigas argentinas e fui correndo pegar o trem de volta até a Estación Central, onde às 16h. a Van do Hostel estaria esperando. Ainda deu tempo de passar no Centro Comercial do Parque e adquirir como lembrança uma cuia, bomba e erva-mate para um tererê tipicamente argentino

A noite, já no Hostel, confraternização com os novos amigos e no outro dia cedinho, retorno para Curitiba.

(Link das Fotos: Cataratas del Iguazú - Argentina)

Citações (...)

2010-11-20T09:01:00.000-08:00

'Esse vagar sem rumo por uma América maiúscula me mudou mais do que eu pensei. Eu já não sou eu. Pelo menos já não sou mais o mesmo em meu interior.'

(Ernesto 'Che' Guevara)

Vista lateral do muro de uma escola primária na Bolívia.

Como se não tivesse Vivido (...)

2010-11-14T17:38:00.000-08:00

'Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois perdem o dinheiro para a recuperar.

Por pensarem ansionamente no futuro,
esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro ...'

'Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido'.

...

'Nossas viagens expressam como poderia ser

a vida, fora das restrições do trabalho

e da luta pela sobrevicência'.

(Fonte: Livro 'A Arte de Viajar', de Alain de Botton - Palavras de Confúcio).

Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010

Fotos do Mochilão!

2010-11-08T14:09:00.000-08:00

As Fotos do Mochilão pela América Latina 2010 estão postadas no site.


Monte Chacaltaya (5300 msnn), Bolívia


Cusco, Peru

Salar de Uyuni, Bolívia

Laguna Blanca, divisa Bolívia e Chile

Bolívia, Chile e Peru - 26 dias na estrada!

'Não importa qual seja o seu sonho, o importante é continuar acreditando nele (...)'

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

Gramado Zoo, Serra Gaúcha RS.

2010-11-01T21:00:00.000-07:00

Segunda-feira, 01 de novembro, eu e mais duas amigas (Val e Ana Giulia) resolvemos sair de Novo Hamburgo para irmos visitar uma das novas atrações da Serra Gaúcha.

Todos sabem que Gramado, no Rio Grande do Sul, é um dos mais famosos destinos turísticos brasileiros. A charmosa cidade da Serra Gaúcha fica há 115 km de distância da capital, Porto Alegre. Na cidade, acontecem alguns dos maiores eventos brasileiros, como o Festival de Cinema de Gramado e o Natal Luz.

Mas não fomos lá para isso, e sim, para visitar o novo Zoológico da região, o Gramado Zoo, que fica há apenas 5 km do centro da cidade, e que além de agregar turismo a Serra, contempla o bem-estar animal, a pesquisa, educação ambiental e entretenimento.

Grata surpresa!

Como chegar: sentido Porto Alegre - Gramado (via RS 115): Quase chegando em Gramado, a entrada é logo após a grande curva para a direita (de três pistas) - no Km 35. O acesso é feito pela RS-115, distante 700m do pórtico de entrada de Gramado.

O parque da Serra Gaúcha, no entanto, não é apenas um espaço turístico recreacional. Em funcionamento desde setembro de 2008, o Gramado Zoo traz um novo conceito para o segmento. Bem-estar animal, pesquisa, educação e conservação ambiental são os pilares que norteiam as atividades do empreendimento. No lugar das grades e jaulas, vidros blindados e enormes viveiros de imersão reproduzem com fidelidade o habitat das espécies.

São mais de 1200 animais de 250 espécies - todos da fauna brasileira, como jacaré-de-papo amarelo, tamanduá-bandeira e lobo-guará. A recepção é feita por araras, tucanos e papagaios, espalhados pelos viveiros. Nos recintos das panteras e onças, apenas um vidro blindado separa os bichos dos visitantes.

No zoo gramadense, espécies em extinção recebem cuidados especiais para reprodução e pesquisa. Com hospital veterinário, berçário e ambientes especiais para os animais de clima quente, o zoológico possui uma equipe especializada de biólogos, veterinários e educadores ambientais, que proporcionam aos visitantes uma perfeita harmonia entre homem e natureza.

Durante o percurso de 1200 metros do zoo, o visitante recebe informações através dos educadores ambientais, das placas ilustrativas com fácil leitura, que ajudam o empreendimento a cumprir uma de suas principais metas: a educação ambiental.

Possuiu ainda, uma vista magnífica dos vales ao redor.

Preços dos Ingressos:
Adultos R$ 18,00 - Crianças a partir de 3 a 12 anos R$ 15,00.

Barraca: Comprar uma barraca pode ser Complicado!

2010-10-20T18:03:00.000-07:00

Comprar uma barraca pode ser bem complicado. Compre a barraca certa e você experimentará por anos o que é acampar debaixo de uma tempestade e não sentir uma gota sequer. Mas se você comprar uma barraca que não suporte suas necessidades você estaria melhor se tivesse optado por um hotel 5 estrelas em vez de um camping.

Pense nas suas necessidades antes de comprar uma barraca.

O aventureiro inteligente sabe que uma barraca é um investimento de capital e que não deve ser boa somente para uma ou duas estações mas sim, se tratada apropriadamente, para anos de serviço.

Acampar pode ser uma das diversões mais simples da vida. Se você planeja gastar de R$ 200,00 a R$ 500,00 em uma barraca para 3 estações este é o recomendável a não ser que você possa e tenha necessidade de gastar em uma barraca mais cara. Todas as barracas têm seus prós e contras então o que você precisa fazer é considerar suas necessidades num camping antes de comprar alguma coisa.

Peso e Tamanho:

A não ser que você possua carro, o peso e o tamanho da sua barraca não é muito importante. Uma barraca que acomoda de duas a três pessoas geralmente pesa em torno de 2 a 3 kilos (o peso é mostrado na etiqueta do fabricante da barraca). Barracas pequenas, para somente uma pessoa geralmente variam seu peso em torno de 0,5 kg a 1,5 kg. Já uma barraca grande para toda a família ou pra uma expedição pode pesar de 5 até 10 kilos (ou até mais).

Quanto mais leve melhor, mas não sacrifique aspectos importantes de uma barraca por algumas gramas. Os fabricantes geralmente diminuem o peso de suas barracas usando menos zíperes (conseqüentemente menos aberturas e mais quentes), armações em menos quantidade e mais leves, e estas barracas costumam ter seu avancê um pouco menor também.

O sobreteto de nylon é a última moda em matéria de ventilação mas eles adicionam em peso e custo. Barracas com somente uma camada de tecido em suas paredes geralmente são mais leves do que as que possuem duas camadas mas também são mais caras.

Armações de alumínio ainda são consideradas a melhor escolha pois elas são leves e resistentes e não corroem quando molhadas. Armações mais caras como as de carbono/fibra de vidro podem se mais leves e mais resistentes mas tendem a ser tão flexíveis que são capazes de falhar quando expostas a ventos muito fortes.

O vestíbulo, mais conhecido como avancê (aquela parte na frente da barraca aonde colocamos os tênis antes de entrar) são um conforto e uma conveniência à parte, mas eles adicionam peso também e deixam a barraca mais protegida do vento.

Considerações Sazonais:

Barracas com capa removível: São feitas para as 4 estações. Elas têm janelas, avancê e capa. Armações extras, janelas com zíper e capas compridas se ajustam de acordo com a ventilação desejada, usada mais no verão e menos no inverno.

Barracas para 3 estações: São as mais comuns no mercado. São desenhadas para se usar no verão, na primavera e no outono. Muitas dessas barracas suportam bem um clima mais frio, no entanto, se você está planejando acampar numa temperatura bem mais fria, abaixo de 10 graus, aconselha-se comprar uma barra para 4 estações. Barracas para 3 estações geralmente possuem capa, e um avancê de tamanho suficiente para alocar de uma a duas mochilas de tamanho médio.

Barracas de verão: São leves e muito bem ventiladas. Uma boa opção para noites quentes mas não são muito versáteis quando a temperatura cai ou quando chove.

Barracas para montanhas: São desenhadas para suportar a pior das tempestades de inverno. Se você está planejando passar um bom tempo nas montanhas e sabe que vai pegar uma temperatura muito baixa, não deixe de dar uma olhada neste tipo de barraca. Elas costumam ser mais caras e um pouco mais pesadas do que as barracas para 3 estações.

Durante a Compra:

- Acessórios adicionais que fazem nossa vida mais confortável são bolsos extras por dentro da barraca aonde você pode colocar seus óculos, relógios e outras coisas do tipo.

- Cheque o sistema de ventilação da barraca. Janelas com tela permitem a circulação do ar, afasta os insetos e nos permite ver o que está acontecendo lá fora, mas certifique-se de que elas se fecham muito bem para que não deixe passar muito ar em noites mais frias.

- Cheque também a durabilidade do chão da barraca e se ela é a prova d'água. Sempre entre na barraca e se estique ao máximo antes de comprá-la, desta forma você saberá se cabe dentro.

- Quando montar sua futura barraca certifique-se de que suas armações encaixam perfeitamente e de maneira fácil.

- Considere o equipamento que você precisará deixar dentro da barraca durante a noite. Se você está pensando em dormir em uma barraca com mais duas ou três pessoas, pegue emprestado na loja mesmo quantos sacos de dormir forem necessários e os coloque abertos dentro da barraca. Coloque também mochilas (de preferência cheias) e certifique-se de que elas cabem no avancê ou se preferir dentro da própria barraca.

- Se você planeja pendurar sua lanterna no teto da barraca, certifique-se de esta possui o lugar apropriado para tal, normalmente um pequeno gancho preso no centro.

- Cheque a costura de toda a barraca, se ela é bem reforçada nas costuras, cantos e outros pontos de força. Procure saber se você precisa passar selador líquido (silicone) na costura depois que comprar a barraca e com qual freqüência isto precisa ser feito.

- Se você comprar sua barraca e for recebê-la por correio certifique-se de que a nota fiscal veio junta caso haja necessidade de troca se a barraca não corresponder às suas expectativas.

- Experimente guardá-la em sua mochila, no local apropriado para ver como fica.

- Não se esqueça de checar se a armação está correta e se todos os pinos (inclusive os extras, se tiver) estão lá.

- Cuidado com as barracas de cores verde, marrom e cinza pois elas se mesclam muito fácil à paisagem ao redor e podem se tornar difíceis de encontrar depois de um longo dia de trilhas (caso você pratique camping selvagem). Se você se perder, uma barraca vermelha ou amarela será muito mais fácil de visualizar. É preferível que seu interior seja de cores claras também.

Cuidados com a Barraca:

Nunca guarde sua barraca se ele estiver molhada pois isto fará com que o tecido se estrague e rasgue e além de destruir o nylon, ela ficará com um cheiro ruim e mofado. Se for possível, deixe sua barraca secar pela manhã. Mas se por algum motivo nada disso puder ser feito na saída do camping, não se esqueça de fazê-lo assim que chegar em casa.

Retire toda a poeira e folhas com um pano úmido e pendure-a para secar. O sol também fará com que a barraca se deteriore. Se for possível, acampe na sombra a fim de evitar os perigosos raios UV. Mas você poderá utilizar sua capa como proteção, pois custará menos trocá-la depois de algum tempo do que a barraca inteira.

O chão da barraca pode se desgastar também pelo lado de fora, por isso use uma proteção para ele quando possível. Uma capa de lona é leve e barata, uma ótima opção para dar conta do serviço.

Dicas Adicionais:

Para quem vai acampar com crianças pela primeira vez, deixe-as cochilar ou até mesmo passar a noite dentro da barraca em casa. Algumas pessoas levam um tempo para se acostumar com o ambiente um tanto claustrofóbico de uma barraca e é melhor para você e sua criança se acostumarem com isso em casa do que no camping onde vocês estarão no escuro e no meio de outros campistas.

Se você for acampar no frio ou até mesmo na neve, tente posicionar sua barraca de uma forma que ela possa pegar sol logo cedo de manhã pois ele aquecerá e evaporará o orvalho ou camadas de gelo na sua barraca.

Não deixe comida ou restos dela fora da barraca, além de sujar o local, você poderá atrair animais silvestres.

Fonte: http://www.trilhaseaventuras.com.br

Trekking e Acampamento no Pico Tucum.

2010-10-12T20:00:00.000-07:00


Vista encoberta do Pico Tucum

Segunda e Terça-feira, 11 e 12 de Outubro de 2010.

7 horas da manhã; Pegamos um ônibus do Expresso Princesa dos Campos (R$ 8,33 ida, R$ 5,26 volta), no Terminal da Rodoferroviária de Curitiba, com destino a Terra Boa, que sai pela BR-116, sentido São Paulo. Destino: Pico Tucum - Serra do do Mar paranaense.

Deve-se ficar atento para a parada de descida: Depois da entrada da Estrada da Graciosa (PR-410), passando o Posto Rodoviário/Pedágio seguindo ainda cerca de 4 km até avistar o primeiro posto de combustível (Posto Túlio). Logo após, uns 200m tem uma estradinha de terra à direita, de difícil identificação. É alí onde começa a aventura!

Siga a estrada de terra (aproximadamente 6 km de caminhada) que termina na fazenda conhecida pelos montanhistas como Fazenda da Bolinha, fim do caminho de terra. Resta se informar, tomar uma água e pagar uma pequena taxa de entrada na fazenda (R$ 2,00) e começar a caminhar (muito) mata dentro e montanha acima.

O Tucum é uma montanha de aproximadamente 1720m de altitude localizada na Serra do Ibitiraquire, parte da Serra do Mar paranaense, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Embora a pouca fama não o torne tão visitado quanto o vizinho Pico Paraná, tem uma das melhores vistas da Serra do Mar.

A trilha convencional passa pelas montanhas adjancentes: cerceia o Camacuã em meio à riquíssima mata atlântica e atravessa o topo descampado do Camapuã.

(Link das Fotos: Trekking e Acampamento Pico Tucum)

[Posted with iBlogger from my iPhone]
(Fonte de Apoio: odois.org)

Trekking Pico Tucum e Acampamento
(Alexandre Ritter, Jefferson Augusto e Sérgio Liebl)

(...) Quarto Dia - La Paz, Bolívia.

2010-10-12T07:48:00.000-07:00

Chegada, por volta das 08h30min.

Chegamos via Aeroporto Internacional de El Alto que serve a cidade de e esta localizado na cidade de El Alto, a uma altitude de 4061 msnm, sendo considerado um dos aeroportos internacionais mais altos do mundo.

Pegamos um taxi até La Paz e fomos à busca do Hotel Torino, indicação de vários mochileiros. Pagamos a diária, nos acomodamos num quarto para quatro pessoas, nos organizamos e fomos comer alguma coisa.

População de 2.100.000 aproximadamente, incluindo a área metropolitana.

A primeira impressão de La Paz é a de se estar numa grande favela. Ruas um pouco sujas, cheia de pessoas circulando e o trânsito super confuso. Depois que conheci melhor a cidade fui entendendo melhor como as coisas funcionam por lá.

A cidade de Nuestra Señora de La Paz (ou simplesmente ‘La Paz’), Capital Federal da Bolívia, foi fundada em 20 de outubro de 1548, pelo capitão espanhol Alonso de Mendoza e constitui-se na cidade mais populosa da Bolívia. Embora Sucre continue legalmente a ser a capital do país, o governo tem a sua sede na cidade de La Paz desde 1898.

La Paz esta situada num vale profundo, rodeada de montes e montanhas de grandes altitudes por todos os lados, pertencentes à Cordilheira dos Andes. Resultado: as encostas dos morros estão tapadas de casas, lembrando muito as favelas do Rio de Janeiro. A cidade tem muita subida e descidas íngremes. Ao lado de La Paz, esta a cidade de El Alto, na região metropolitana, onde se localiza o aeroporto que chegamos.

La Paz foi fundada em 1548 para celebrar o fim da guerra civil entre os partidários de Almagro e Pizarro, dois ex-sócios e conquistadores do Império Inca. O período de paz durou pouco. Mais tarde, Almagro foi assassinado pelo próprio Pizarro, que, por sua vez, foi morto pelos partidários almagristas.

O ar é bastante seco em La Paz e sol brilha mais forte por aqui. Um bom protetor solar sempre é recomendável. Como o ar é mais rarefeito, a incidência de raios ultravioletas é maior. O clima de La Paz é frio de altitude. A temperatura média é de 8°C.

Na Cordilheira dos Andes encontra-se o Illimani com 6465 msnm.

Desbravar La Paz a pé é igualmente uma boa idéia. Além de ser uma das melhores maneiras de interagir com o cotidiano da cidade, é o ideal para aclimatar o seu organismo aos efeitos da altitude. No começo perturba, sentem-se tonturas, mas entre um ou três dias você vai se acostumando.

La Paz é agitada, repleta de praças, igrejas e museus que resgatam a herança deixada pelos colonizadores após o descobrimento da América. Uma caminhada legal abrange o triângulo formado pelas Plazas Murillo, San Francisco e del Estudiante. Nesta área, encontram-se os principais museus, como o belo Museo Nacional de Arte ou, subindo um pouco a Calle de Ias Brujas, o criativo Museo de Ia Coca.

Apesar da confusão da capital, procure relaxar assistindo ao movimento dos nativos por entre as ruas e praças, ou perca-se em um dos mercados de artesanato.

Em La Paz tem várias opções de Hostel’s. Na primeira noite ficamos hospedados no Torino (lotado de mochileiros) e nas demais ficamos em outro sem muita integração entre os hóspedes.

A altitude realmente pega em La Paz. Não sei como os jogadores de futebol conseguem jogar numa altitude destas. É impressionante; você mal dá uns passos e o coração parece que vai sair pela boca. E não adianta tentar fugir das ladeiras e subidas. La Paz é cheia delas. Além do cansaço, a altitude pode causar dor de cabeça e tontura. Esteja prevenido.

Recomendo tomar Chá de Coca (não faz mal algum) ou então mascar as folhas. Se mesmo assim a dor de cabeça for inevitável, compro os famosos ‘Soroche Pills’, comprimido encontrado em qualquer farmácia boliviana que serve para curar o mal da altitude.

Se for direto para um lugar de altitude elevada, tente evitar o esforço nos primeiros dias, para se aclimatar um pouco e o corpo se acostumar com a diferença.

Bom, voltando (...) almoçamos por volta das 14h. em um Centro Comercial próximo ao Hostel Torino, no Salad Bar. Experimentamos nosso primeiro menu ejecutivo, com os três pratos. Uma sopa de Chairo de entrada, o segundo, uma Milanesa de Res, e por fim Isla Flotante de Postre, ou seja, a sobremesa. Tudo isso por B$ 25,00.

Depois do almoço seguimos para a Praça Murillo, cercada pelo Palácio Legislativo e a Catedral. A praça ganhou este nome depois da morte do revolucionário Dom Pedro Domingo Murillo, que foi morto no local pelos espanhóis, em 1810. Diariamente a praça é invadida por uma revoada de pombos que são alimentados por nativos e turistas. No centro, fica a estátua do ex-presidente Gualberto Villarroel, que também morreu aqui, em 1946, enforcado por revolucionários. Vale à pena sentar nesta praça e ficar na boa, curtindo o movimento.

A Avenida 16 de Julio é a principal via urbana de La Paz, cruzando todo o centro de norte a sul e mudando de nome várias vezes. Próxima a Plaza del Estudiante, por exemplo, a avenida é conhecida como El Prado - que é uma espécie de apelido que algumas grandes avenidas na Bolívia recebem -, contando com bons hotéis, restaurantes e cinemas. Mais ao sul, o nome toma-se Villazón e também Anicelo Arce e 6 de Agosto, conforme vai avançando bairro adentro - uma área residencial mais nobre que nem parece La Paz.

Devido às suas limitações naturais, La Paz é um centro urbano pequeno e compacto, no qual se distinguem três setores: os quarteirões indígenas nos lugares mais altos, as zonas residenciais das classes mais favorecidas nas partes mais baixas, e, entre as duas, as áreas comercial e administrativa.

O trânsito, principalmente nas primeiras horas da manhã e nos finais de tarde, é bastante caótico, deixando no chinelo o rush de qualquer grande cidade do Brasil. Muitos cruzamentos simplesmente não têm sinalização e a preferencial, de certa forma, é de quem chegar primeiro. Por isto, também, os sons das buzinas ecoam por todas as ruas. Buzinar em La Paz é tão comum quanto parar ou mudar de marcha.

O principal transporte público são as vans que circulam por toda a cidade. O percurso que cada uma delas realiza é gritado pela janela, normalmente por um garoto que também faz o trabalho de cobrador. Nem tente compreender o que os caras dizem, já que o itinerário é berrado de forma mais do que rápida. Não existem pontos fixos, apenas sinalize para que o veículo pare. O valor da passagem era de B$ 1,50.

O garoto grita: _ Jáen Ninõ, Av. Vilazón, Plaza del Governador!

Você entende: _ Jacarézinhõ, Avión, Cuidado con el Disco Voador!

(by mochileiros do Caracol de Mochila)

Existem também ônibus e microônibus. Normalmente esses veículos são velhos e estão sempre lotados de passageiros e de cargas, e as tarifas variam, mas são irrisórias. A melhor opção é, sem dúvida, o táxi, que não tem taxímetro e o custo da corrida deve ser acertado com o motorista antes de entrar no carro, conforme a distância que será percorrida. Sempre negocie o primeiro valor proposto, mesmo que já pareça barato.

Fomos andar pelo centro da cidade, fazer comprar e depois seguimos para o Mercado de Las Brujas, fizemos mais compras. Onde você anda você dá de cara com as ‘Cholas’ bolivianas que se vestem com suas roupas típicas, chapéu e tranças compridas, e as que possuem filhos, os mesmos estão lá, carregados por mantas, nas costas delas. Apesar de não serem muito sociáveis com os turistas (cobram para tirar foto), são um espetáculo a parte em La Paz.

Queria ter visitado o Mirador Lakaikota, mas ficou para um próximo Mochilão.

À noite, lá pelas 21h fomos ao Alexandre Coffee e depois na Praza Murillo, onde aguardaríamos a virada do ano.

A Plaza Murillo, localizada três quadras a oeste da Avenida 16 de Julio pela Rua Socabaya, é a praça mais importante da cidade, onde ficam o Palácio Legislativo e a Catedral. O calçadão da Calle Comércio começa nesta praça e, como o próprio nome diz, é o local que concentra o maior número de lojas e vendedores ambulantes, com um intenso fluxo de pedestres ao longo do dia.

A praça em frente ao Palácio Legislativo e à Catedral, talvez seja o ponto mais importante de La Paz, e herdou o nome do revolucionário boliviano Don Pedro Domingo Murillo, que foi morto no local pelos espanhóis, em 1810. No centro, fica a estátua do ex-presidente boliviano Gualberto Villarroel, que também morreu no lugar, em 1946, enforcado por revolucionários. Vale a pena sentar-se por ali e ficar na boa, de bobeira, curtindo o movimento.

Já o Palácio Legislativo, também em frente a Plaza Murillo, apresenta belas fachadas é a sede do Parlamento boliviano. As visitas ao interior do Palácio são permitidas, e por vezes pode-se até assistir a uma sessão de votação entre os parlamentares - o que é feito sempre junto com um guia. A visitação rola durante a semana em horários variados e é necessário informar-se na recepção do Palácio.

Também na Plaza Murillo, a Catedral, que foi construída em 1835 em estilo barroco, com uma cúpula bastante grande, contrastando com um altar mais simples. Ao lado, ainda na praça, fica o Palácio Presidencial, conhecido como Palacio Quemado.

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

Novos amigos e Sítio Arqueológico de Tiwanaku.

2010-10-11T07:59:00.000-07:00

Sítio Arqueológico Tiwanaku (Tiahuanaco).

Nosso ônibus da agência de turismo nos pegaria em frente ao Hostel Copacabana as 08h30min para nosso segundo passeio em La Paz. Por coincidência encontrei o Fábio e o Gabriel Caldas, de Brasília DF, com quem havia trocado algumas mensagens no site dos Mochileiros. Os dois, pai e filho, estavam fazendo o Mochilão desde Corumbá, e fizeram o percurso do Trem da Morte, passando depois por La Higuera e Samaipata, onde visitaram o túmulo de Che Guevara.

Junto com eles, outra pessoinha especial (Charlimar Ferreira) que acabou sendo uma grata companhia para mim ao longo de todos os dias do meu Mochilão.

Leva cerca de 2h para percorrer os 71 km de La Paz até a entrada do Parque Arqueológico, situado próximo ao Lago Titicaca, a 3870 msnm. Tiahuanaco foi a capital de uma das maiores civilizações que já habitaram o continente sul-americano: Os Tihuanacotas.

Surgida por volta do ano 1000 AC, com uma economia com base no cultivo da batata e criação de lhama, os tihuanacotas foram senhores de imensa área situada ao redor do Lago Titicaca. Sua capital, no auge, chegou a ter 60 mil habitantes. O engenhoso sistema de agricultura desenvolvido pelos tihuanacotas ajuda a explicar tamanho desenvolvimento. Eles desenvolveram uma técnica baseada em terraços de cultivo, chamados ‘sukakullos’. Essas estruturas mediam mais de um metro de comprimento, com superfícies para plantio de até 200m de extensão e 15m de largura. As plataformas eram dispostas paralelamente com dique de água entre elas, encarregados da irrigação, amenizando períodos de seca e evitando que as águas do lago inundassem os campos em períodos de chuva. Estes diques armazenavam o calor do sol, perfazendo uma proteção a lavoura contra os rigores do frio.

As algas floresciam na água aquecida, tornando-se alimentos de peixes e patos. O excremento dos patos, peixes mortos e algas, acumulavam-se no fundo dos diques, convertendo-se numa fonte de adubo orgânico, que era recolhido pelos agricultores e utilizado nos campos. Cada sukakullo tinha uma produtividade superior a 20 ton. por hectare. Hoje, fazendas locais colhem cerca de três ton. por hectare.

Outra ciência incrivelmente desenvolvida pelos tihuanacotas foi a astronomia. Por meio dos astros, eles dividiam o ano em 12 meses e 365 dias. Sabiam exatamente as datas dos solstícios e, dessa forma, a época exata para plantar e colher. Tamanha abundancia em alimentos fez com que a civilização tihuanacota florescesse e se expandisse, erguendo templos e palácios.

No ano 1000 de nossa era, porem, a civilização entrou em declínio. A população abandonou os campos e num período de 50 anos, o império desmoronou. Uma grande seca foi a causa desse colapso. A população se dispersou em várias pequenas tribos, sem um controle central. Os descentes dos tihuanacotas são os aimarás, a etnia predominante na Bolívia. Mais tarde, com a ascensão dos incas, os aimarás foram incorporados a civilização incaica, tornando-se um dos quatro grandes estados em que eram divididos o Império Inca.

Hoje, escavações arqueológicas estão sendo conduzidas para preservar e estudar a cultura tihuanaco. Sorte que muitos templos estão soterrados, pois, com a chegada dos espanhóis, o que havia em pé foi destruído para a construção de templos católicos e outras construções. Alguns monólitos tiveram o nariz cortado, pois os espanhóis ao verem os monólitos, consideraram hereges. Um deles inclusive tem o desenho de um triângulo, feito pelos padres católicos, significando a santíssima trindade.

Existem dois museus na entrada do Complexo Arqueológico de Tiahuanaco. Um deles contém um enorme monólito em adobe que esta sendo estudado pelos arqueólogos. O outro contém as peças de cerâmicas e utensílios em bronze, e conta a história da civilização. Em ambos no se pode tirar fotos, mas, sabe como é...

Tendo um pouco de imaginação da para imaginar (com o perdão da redundância) Tiahuanaco em seu tempo áureo: uma próspera cidade, com pirâmides e palácios, cercada por muitas residências em meio a uma exuberante área verde, bem diferente da árida paisagem de hoje.

Tirei fotos dentro dos dois museus, tanto dos objetos e utensílios, quanto do monólito de mais de 7 metros de altura. O guarda interno ficava vigiando, mas enquanto o pessoal ouvia a explanação do nosso guia, aproveitei para bater algumas fotos.

Visitamos a Área Arqueológica, a Pirâmide de Akapana, muitos túmulos e depois Pumapunku, o maior templo Tiwanacota já descoberto, embora não tivesse a mesma estrutura do Sítio Arqueológico. O Fábio entrou e se deitou dentro de um túmulo, fotografei e fomos repreendidos pelo guia que disse que seríamos amaldiçoados.

Parada rápida para almoço (experimentei carne de llama) e depois fomos à praça central do vilarejo, onde se encontra diversos objetos da cultura Tiwanaku, representando formas humanas e de animais, além de uma igreja feita exclusivamente de pedras dos templos extraídos do Sítio Arqueológico.

Na volta, pelo caminho, ainda em El Alto, passamos por um monumento a Che Guevara. É impressionante a devoção que o povo boliviano tem pela figura do revolucionário guerrilheiro argentino. Admito não conhecer profundamente toda a história, mas pretendo estudar um pouco mais sobre a biografia dele.

Aproveitando o resto da tarde, juntamente com o Fábio e o Gabriel, lá pelas 17h pegamos um taxi em direção ao mirador Killi-Killi, no bairro de Pabon, onde podemos ver La Paz de um ângulo diferenciado e avistar nosso destino principal, que era conhecer o Estádio Hernando Siles.

O estádio é um estádio multiuso localizado no bairro de Miraflores, em La Paz. É o maior estádio do país, com capacidade para 42.000 torcedores e leva o nome de Hernando Siles Reyes, presidente da Bolívia entre 1926 e 1930. Localizado a 3637 metros do nível do mar, é um dos mais altos estádios profissionais do mundo.

Inaugurado em 1931, é sede dos principais jogos dos clubes de futebol The Strongest, Bolivar e La Paz. Recebeu torneios importantes, como o Campeonato Sul-Americano de Futebol 1963 e a Copa América 1997, e foi palco da primeira derrota do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1994.

À noite, nos encontramos todos em uma pizzaria bem simples, mas a melhor que já fui na minha vida. Eu e o Fábio provamos a cerveja Huari.

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

Tocando o Céu! Monte Chacaltaya, 5395 msnm.

2010-10-10T07:53:00.000-07:00

É muito melhor procurar hostel na Bolívia do que em outros países, pois existem bons hosteis por lá e a diferença de preço é surpreendente.

Como já disse, o trânsito é realmente interessante. Uma bagunça total. Mesmo com sinaleiras e guardas de trânsito, os motoristas fazem o que querem e buzinam sem parar. Carros particulares dificilmente são visto; a maioria das pessoas utiliza o transporte coletivo ou as famosas vans de La Paz. Nas ruas, os pedestres andam pelo meio da pista, porque nas calçadas existem as bancas onde se vendem todo tipo de iguarias; que as vezes são expostas no chão mesmo, utilizando toda a calçada, ficando assim sem espaço para andar. Para atravessar as avenidas sempre é bom ficar bem atento para atravessar para o outro lado. E dá-lhe buzina nos teus ouvidos.

Nos bairros mais centrais o tumulto e nas ruas é enorme e sempre é bom tomar cuidado com os pertences, principalmente máquina fotográfica, mas nada diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil.

Monte Chacaltaya

O Monte Chacaltaya é a estação de esqui mais alta do mundo, com 5300 msnm. Está prestes a desaparecer por causa do aquecimento global. As neves estão diminuindo ano após ano. A estação abre somente no inverno, pois no verão é impossível descer esquiando, pois as rochas estão muito salientes, devido a pouca quantidade de neve.

Saímos de La Paz lá pelas 8h e chegamos próximo do Chacaltaya em torno de 10h. A van de turismo tem que subir por uma íngreme estrada de terra e um descuido pode ser fatal. Adrenalina pura. Após uma pequena caminhada chegamos à base da montanha, no chalé e sede do Clube Andino Boliviano. Tomei um forte mate de coca após subir a montanha.

É a pista de esqui mais alta do mundo. O acesso só é possível após 5 dias de tempo bom. A montanha de Chacaltaya, com 5395m de altitude, está localizada na Cordilheira Real, que faz parte da Cordilheira dos Andes. De carro, dá para chegar aos 5265m, onde se encontra a base da estação de esqui ali existente - e a mais alta do mundo. Até o cume, são mais 130 longos metros de caminhada pelo gelo e neve. Em um dia claro, as vistas de cima da montanha são de tirar o fôlego - o pouco que resta quando se alcança este ar tão rarefeito. Enxerga-se La Paz, o altiplano, outras montanhas e várias lagoas de água cristalina formadas pelo degelo.

Se você chegou em La Paz há pouco tempo, proveniente de algum lugar a poucos metros do nível do mar, deve esperar alguns dias para deixar o organismo se aclimatar antes de pensar em subir até o Chacaltaya. Existe, afinal, um sério risco de edema cerebral devido à mudança brusca de altitude. Estar a mais de 5 mil metros, e chegando de uma hora para outra, realmente não é algo comum, e poucos lugares no mundo oferecem uma facilidade de acesso tão grande a essa altura; deve-se, portanto, ter cautela.

A maioria dos passeios sai de La Paz pela manhã e ainda inclui uma visita ao Vale de Ia Luna. No alto de Chacaltaya existe um abrigo administrado pelo Club Andino Boliviano, que inclusive mantém um serviço de transporte três vezes por semana. A temporada de esqui estende-se de janeiro a março. Em épocas de nevascas, especialmente de março a maio, as estradas podem ficar bloqueadas pela neve, impossibilitando a subida. Para ir por conta pode-se pegar um táxi, mas não vai custar mais barato se você estiver sozinho.

Fomos à segunda parte do passeio, o Vale de La Luna, nos arredores de La Paz. Trata-se de uma formação rochosa, que por causa da erosão, devido estar numa parte baixa, onde recebe ás águas dos riachos que descem das montanhas, se parece com o território lunar. Estava fechado por ser feriado em La paz, e pelo pouco que vi, não me pareceu muito interessante. Acho que é mais marketing e por isso acabaram ‘agregando’ junto ao pacote do passeio ao Chacaltaya. No caminho, se cruza um estreito cânion, que chega a 10m de profundidade.

Também fui fazer compras e caminhar pelos mercados de La Paz. Um deles, o Mercado de las Brujas. Confesso que pensei que seria mais autentico. Hoje já esta meio para ‘turistisado’. As bancas de vendedoras de ervas e ‘feitiços’ estão dando espaço para vendedores de cartões-postais e souvenir turísticos. Mas ainda há algumas coisas de bruxismo, como fetos de lhama e sei lá pra que serve, mas enfim, estava lá para venda. Ervas medicinal também, além de amuletos e cerâmica cerimonial.

'Subir uma montanha é, indiscutivelmente, algo especial. Enxergar longe, até não mais poder definir o que é chão e o que é céu, e deixar que o a natureza da montanha renove nosso ânimos ou nossas vidas.'

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

(...) Primeiro Dia!

2010-10-04T07:30:00.000-07:00

Depois de dias e dias, milhares de horas pesquisando na internet, lendo e relendo roteiros de viagens e blogs, planos e mais planos, alterações no roteiro feito, e desfeito, finalmente havia terminado meu planejamento e resolvi comprar as passagens.

Até pouco tempo, conhecer Machu Picchu e fazer um mochilão por Bolívia, Chile e Peru era apenas um sonho, bem distante. Mas depois de pesquisar preços e informações a ‘coisa’ foi tomando forma e convidei alguns amigos para fazer esta viagem comigo. E eles aceitaram...

Passei o Natal com minha família em Porto Alegre RS, e retornei para Curitiba PR dia 28 de Dezembro, pois neste dia 29 estaria embarcando para meu primeiro Mochilão pela América Latina.

Noite mal dormida; ansiedade e falta de sono tomaram conta da madrugada que antecedeu o dia do embarque. Acordei cedo, re-conferi toda a mochila, máquina fotográfica, cartões de memória, bateria extra, enfim, estava tudo ali ... somente faltava chegar a hora do vôo.

Segui para o Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais PR, próximo a Curitiba, no finzinho da tarde, por volta das 16h, pois às 19h embarcaria junto com mais três amigos para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Seria um vôo tranqüilo, de Curitiba a São Paulo, com troca de aeronave, depois escala em Campo Grande MS, e por fim, por volta da meia-noite, horário brasileiro, estaríamos chegando à Bolívia.

Seria!

Na sala de embarque do Aeroporto Internacional Afonso Pena, anunciaram que o vôo entre Curitiba e São Paulo, pela empresa Gol estaria atrasado, e desta forma, todos os passageiros que fariam escala em Guarulhos, com destino a Santa Cruz de La Sierra, perderiam o vôo da conexão.

Assim, eu, os amigos DalBello, Alba e Rosa, ainda outra moça de Joinville SC, mais um casal boliviano com três filhos pequenos fomos convidados a se retirar da sala de embarque e ir para um hotel próximo, para somente na manhã do dia seguinte pegar o vôo que nos levaria para São Paulo e depois Bolívia.

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

Mochilão América Latina - Bolívia, Chile e Peru.

2010-10-03T23:00:00.000-07:00


Sítio Arqueológico de Machu Picchu, Peru

Mochilão América Latina - Bolívia, Chile e Peru.
Janeiro de 2010 - 26 dias

De volta do meu Mochilão até Machu Picchu, quero começar a escrever um pouco sobre os atrativos desta América tão Latina que temos para conhecer. Gasta-se muito pouco para viajar, mas tudo é resultado de um bom planejamento e pesquisa.

Algumas postagens já estão publicadas e aos poucos vou adicionando mais, assim como, corrigindo o que já postei. Acompanhem!

Roteiro Percorrido durante o mês:

Curitiba PR; São Paulo SP; Santa Cruz de La Sierra (Bol); La Paz (Bol); Oruro (Bol); Potosí (Bol); Uyuni (Bol); San Pedro de Atacama (Chile); Antofagasta (Chile); Arica (Chile); Tacna (Per); Arequipa (Per); Ica (Per); Cusco (Per); Águas Calientes (Per); Cusco (Per); Copacabana (Bol); La Paz (Bol); Santa Cruz de La Sierra (Bol); São Paulo SP; Curitiba PR.

Alguns lugares visitados e atividades:

BOLÍVIA

- Aeroporto Internacional Viru-Viru, Santa Cruz de la Sierra.

- El Alto.

- Plaza Murillo, La Paz.

- Mirador Killi-Killi, La Paz.

- Iglesia de San Francisco, La Paz.

- Museo de la Coca, La Paz.

- Mercado de las Brujas, La Paz.

- Estádio Hernando Siles, Seleção Boliviana, La Paz.

- Ruínas de Tiahuanaco (3870 msnm).

- Monte Chacaltaya (5395 msnm).

- Valle de la Luna.

- Downhill La Cumbre-Coroico (Estrada da Morte - 63 km).

- Calles de Oruro; Oruro.

- Plaza 10 de Noviembre, Potosi.

- Minas de Cerro Rico, Potosí.

- Estádio Victor Agustín Ugarte, Real Potosí.

- Lago Titicaca, Copacabana.

- Plaza Arce, Uyuni.

- Cemitério de Trenes, Uyuni.

- Vilarejo de Colchani.

- Salar de Uyuni.

- Museo e Hostel de Sal.

- Isla del Pescado (Incahuasi).

- Lagunas Honda, Hedionda e Charcota.

- Sud Lípez.

- Desierto de Sioli (Arbol de Piedra).

- Laguna Colorada.

- Gêiseres Sol de Mañana.

- Termas de Chalviri.

- Desierto de Salvador Dali.

- Vulcão Lincabur.

- Laguna Verde.

- Laguna Blanca.

- Estreito de Tiquina.

CHILE

- Salar de Atacama.

- Igreja de San Pedro de Atacama.

- Plaza Central, Antofagasta.

- Playa Paraiso, Antofagasta.

- Oceano Pacífico, Antofagasta.

- Fronteira Arica, Chile - Tacna, Peru.

PERU

- Plaza de Armas, Arequipa

- Rafting Rio Chili, Arequipa.

- Oásis de Huacachina, Ica.

- Sandboard, Ica.

- Plaza de Armas, Cusco.

- Catedral e La Compañia de Jesús, Cusco.

- Pedra dos Doze ângulos.

- Valle Sagrado de los Incas.

- Pisaq.

- Ollantaytambo.

- Chinchero.

- Moray.

- Trem para Águas Calientes.

- Machu Picchu.

Downhill La Cumbre - Coroico, a Estrada da Morte.

2010-10-02T08:08:00.000-07:00

Downhill La Cumbre - Coroico, a Estrada da Morte

Acordamos muito cedo e fomos para frente da Agência Chacaltaya Tours, na Calle Sagarnaga 372, onde às 7 horas saímos com a van da agência, que mal cabiam nossas pernas dentro, até a cidade de La Cumbre, um ponto situado a 4700m de altitude. Estávamos em doze pessoas (Alexandre, Alba, Rosa, Dal Bello, Fábio, Gabriel e Charlí, todos brasileiros, mais duas moças inglesas, os dois guias e o motorista boliviano).

De lá da para ver o Huayna Potosi, uma montanha com mais de 6000 msnm. Um frio intenso e uma neblina densa nos aguardava para a primeira etapa da descida. Colocamos a roupa (calça, blusa e jaqueta) e os equipamentos de proteção (capacete e luvas). Testamos as bicicletas com bom freio e amortecedores, nos alongamos e saímos.

Os primeiros 31 km são em estrada asfaltada. Não nem precisa nem pedalar, pois é só descida, onde atingimos grande velocidade. No caminho dá pra ver uma represa onde bolivianos geram energia elétrica, só com as águas que descem das montanhas. O visual é incrível. Em certo ponto, de tanta névoa, só é possível ver o camarada da frente. Os dedos das mãos parecem que vão congelar, de tanto frio.

Concluída esta primeira etapa, paramos após um posto policial/fronteiriço no vilarejo de Undiavi em um casebre que servia de quiosque na beira da estrada para tomarmos o café da manhã. Maravilhoso, e naquele momento começo o chover torrencialmente, mas em 10 ou 15 minutos cessou a chuva.

Terminado o asfalto, começa a aventura em estrada de terra: 33 km até Coroico, situada a 1700m de altitude, pela estrada mais perigosa do mundo. Segundo nossos guias, ‘apenas’ 14 turistas morreram, desde 2004, fazendo o downhill. Mas as maiores vítimas da estrada são os veículos e os caminhões. Em várias partes existem cruzes na borda do penhasco indicando um acidente fatal. A estrada é pura pedra. Tem uns 3m de largura, serpenteando montanhas. Em nenhum momento é necessário pedalar. 33 km descida abaixo. O visual é fantástico.

Na metade do percurso, outra parada para um lanche. Depois, uma leve garoa, barro, e às vezes calor foi tornando o clima tenso e insuportável. A encosta das montanhas, antes apenas pedras, começam a ficar verdejante. Lá embaixo, no vale, pura floresta. E muita água descendo pela montanha, fazendo córregos que passam pela estrada. Muitas cachoeiras também. Em certa parte, tem que se passar sob uma. Não tem como desviar. Adrenalina total

Após 5h de descida e 64 km, chegamos à pequena cidade de Yolosa, a 1200 msnm, lá pelas 14h. Trocamos de roupa e rumamos para um hotel/restaurante em Coroico, 1700 msnm, que fica numa encosta de uma montanha. A cidadezinha hoje é refúgio de paceños ricos que querem fugir no fim-de-semana do frio de La Paz. Tem vários hotéis, mas é muito difícil de chegar.

Tomamos um bom banho quente, trocamos de roupa e entramos na piscina para relaxar a musculatura e aliviar o cansaço. Depois, um bom almoço para coroar o final da aventura. No final da tarde era hora de retornar por outra estrada até La Paz. Dia muito proveitoso em uma das maiores aventuras da minha vida.

No final da tarde, junto com Charlimar deu tempo de visitar a Iglesia de San Francisco, concluída em 1548 com a utilização das pedras de Tiwanaku e novamente o Mercado de las Brujas, tradicional mercado de artesanato, o mais popular de La Paz, a duas ruas atrás da Igreja de San Francisco.

O mercado cresceu bastante na última década com a chegada de retirantes indígenas vindos de minas do interior da Bolívia. Neste lugar é possível encontrar todos os modelos de chompas (blusões) que são vendidos no país e diversos tipos de malhas entre outros artigos, a preços bem atrativos. Há ainda mercadorias menos convencionais, como fetos de lhama ressecados e outros produtos místicos, que acabaram dando ao local a reputação e o nome que tem.

Na mesma rua do Mercado de lãs Brujas, na Calle Linares 906 está situado o Museo de La Coca, fundado em 1997 por um psiquiatra e sua esposa antropóloga; o lugar é bastante compacto, mas bem organizado e informativo. Faz uma análise de todas as propriedades nutritivas, químicas e místicas da folha de coca, bastante consumida por povos do altiplano há milhares de anos. Tem um pequeno espaço com informações referentes à produção e ao consumo da cocaína e também uma breve história do surgimento da Coca-Cola. Algo a ver? Visite para saber!

Os mercados de artesanato são a marca registrada do comércio de La Paz. Existem alguns pontos onde a concentração é maior, como nos arredores da Plaza San Francisco, principalmente nas Calles Sagárnaga e Linares. Mas pode-se encontrar de tudo caminhando pelo centro, até um pequeno shopping center na Calle Socabaya.

O calçadão da Calle Comercio, que inicia na Plaza Murillo, é inteiramente povoado por vendedores ambulantes, além de lojas de CD’s, livrarias, restaurantes e cinemas.

Já a Calle Jaén esta localizada a noroeste do centro, entre as calles Ingavi, Alianza, Pichincha e Armentia, e é um pequeno calçadão onde fica boa parte das construções da época colonial de La Paz. Além dos prédios antigos, existem diversos museus no local e de qualquer forma, conhecendo ou não os museus, vale uma volta por esta rua.

Algumas coisas de La Paz:

É comum manifestações nas ruas. Os bolivianos adoram manifestações populares. Você vai ver alguma, acredite;

Visite o Mercado das Bruxas. Ver as Cholas vendendo muita coisa diferente é bem bacana;

Beba um chá de coca para se acostumar com a altitude;

Experimente a cerveja Paceña. Já foi considerada a segunda melhor cerveja do mundo.

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

(...) Mais do Mesmo!

2010-10-01T07:20:00.000-07:00

Bateu uma nostalgia em mim e a saudade imensa do meu Mochilão por Bolívia, Chile e Peru! Saudades dos dias que passei com grandes pessoas e amigos. Dias esses que pensei: terei outros tão bons quanto?! Assim, resolvi escrever um pouco do que vivi na minha aventura no início de 2010, na viagem dos meus sonhos, que é uma daquelas viagens que já passou pela cabeça de muitos de nós.

Organizando o Roteiro:

Defini meu roteiro, após muitas mudanças, deste jeito: Curitiba PR; São Paulo SP; Santa Cruz de La Sierra (Bol); La Paz (Bol); Oruro (Bol); Potosí (Bol); Uyuni (Bol); San Pedro de Atacama (Chile); Antofagasta (Chile); Arica (Chile); Tacna (Per); Arequipa (Per); Ica (Per); Cusco (Per); Águas Calientes (Per); Cusco (Per); Copacabana (Bol); La Paz (Bol); Santa Cruz de La Sierra (Bol); São Paulo SP; Curitiba PR

'Nenhum outro continente da terra é tão repleto de controvérsias e mistérios quanto a América do Sul.'

(Link das Fotos: Mochilão América Latina 2010)

Sonhos, por onde vão?

2010-09-01T15:30:00.000-07:00

Então Galera! Me diz aí quem nunca teve um sonho realizado? Qualquer sonho!

Um simples sonho que seja; de ter uma bicicleta nova; fazer um bom curso de inglês; aprender a tocar violão, ver seu time ser Campeão do Mundo; ir no Show daquela banda que você adora ... qualquer coisa.

Como é bom realizar nossos sonhos!

Tem aqueles pequeninos que podemos realizar diariamente, mas que nos dão mais motivação para realizar aqueles outros quase impossíveis, que exigem grandes esforços e planejamento (...) tem aqueles que não podemos medir, e os mensuráveis que custam dinheiro; e aí por diante.

Sonhos são assim, variam de tamanho, no esforço, na forma, no preço e de uma pessoa para outra. E tem mais ainda, podem ser repetidos! Imaginem que duas pessoas podem ter os mesmos sonhos, como comprar uma casa própria, constituir uma bela família, ter filhos e filhas ... enfim, conseguir realizá-los.

Então, estes são os melhores, os que realizamos independente do tamanho, cor, forma, cheiro ou preço.

Mas quero dizer que os 'realizados' são sempre os melhores. Podem ter certeza!

De um realizador!

PS: Só este ano, já realizei mais três! E continuo sonhando ...

Conheci Machu Picchu em Janeiro/10, fui no Show do Guns N' Roses em Porto Alegre em Março/10 e assisti ao vivo o Bi-Campeonato da Libertadores do Internacional no Beira-Rio em Porto Alegre em Agosto/10.

Trekking Pico Caratuva, Campina Grande do Sul PR

2010-08-29T23:00:00.000-07:00

Com 1850 metros, o Pico Caratuva, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba PR, na região de Piraquara, é a segunda maior montanha em altitude da região sul do País.

Vencer a subida até o cume é um passeio que vale a pena tanto pelo visual quanto pela caminhada. São cerca de três horas e meia para alcançar o topo, em meio à mata atlântica preservada. Ao longo do caminho, bromélias e caraguatás revelam-se em cores intensas.

Além disso, descampados oferecem um visual único do relevo do entorno - do alto do Caratuva é possível ter uma vista privilegiada do conjunto Ibeteruçu, onde localiza-se o Pico Paraná. Lá em cima, o visitante ainda contempla a espécie de bambu anão que dá nome à montanha.

Trekking Pico Caratuva by Faça Trilha - Piraquara PR

(Alessandra Romão, Alexandre Dal Bello, Alexandre Ritter, Douglas Messias, Fernando Facchin, Giselle Michel, Inévio Alquieri, José Francisco, Lauremi Negoseki, Raquel Rodrigues e Sérgio Liebl)

(Link das Fotos: Trekking Pico Caratuva)

Parque Estadual do Guartelá, Tibagi PR.

2010-07-30T08:00:00.000-07:00

Cânion Guartelá e Rio Iapó na sua base

Alguns dias atrás recebi a incumbência de pesquisar um pouco sobre nosso próximo destino no mês de Novembro: O Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi PR, distante 220 km da capital.

Pré-Roteiro Canyon Guartelá - Nov/2010

Saída: Sábado, dia 13/11 as 07h.
Transporte: Dependendo do nº de pessoas, 02 veículos próprios.
Localização: O Canyon Guartelá fica entre os municípios de Tibagi e Castro.
Como chegar: A 220 km de Curitiba, saindo pela BR-277 seguindo depois de Campo Largo pela BR-376 (Rodovia do Café) rumando até Ponta Grossa PR e depois pegar a PR-151 sentido Castro PR até chegar em Piraí do Sul, indo pela PR-340 rumo a Tibagi, a 62 km do trevo.
Hospedagem: Necessidade de realizar reserva em alguma pousada da região.
Retorno: Segunda, dia 15/11 na parte da tarde.

A entrada do Parque Estadual fica a 18 km de Tibagi e a uns 45 km de Castro. Ambas as cidades oferecem estrutura para o visitante. A grande maioria das pousadas que existem na região, principalmente em Tibagi, estão em áreas rurais. Tibagi é pequena, simpática e acolhedora. Castro apesar de maior também é muito acolhedora. Devido ao número excessivo de acomodações rurais, tem poucas opções de refeições para o visitante. O Armazém Veneza, na praça principal, é a melhor opção.

O Parque Estadual do Guartelá possui muitos atrativos que enchem os olhos de todo aventureiro com belas paisagens do Canyon, regiões de difícil acesso e formações rochosas de todo tipo. Caminhar pelas trilhas é se impressionar com as plantas exóticas que brotam da vegetação rupestre e se admirar com a beleza de grandes cachoeiras e os famosos Panelões do Sumidoro. Há ainda a chance de praticar a descida das corredeiras do Rio Iapó de rafting e completar a viagem com toques de aventura.

No Canyon Guartelá as caminhadas de até 4h são realçadas por paradas para contemplação da paisagem. A Cachoeira da Ponte de Pedra, de 200m de altura é imperdível. Pinturas rupestres são as marcas dos primeiros habitantes do Guartelá que enfeitam as rochas da região.

O Canyon, com aproximadamente 30 km de extensão possui a estatística de ser o maior do país. Porém suas escarpas não são tão elevadas, chegando ao máximo em 450 metros de altura. Originalmente seu nome era Canyon do Rio Iapó, com o passar dos anos, pelo nome do bairro Guartelá existente na região ganhando essa denominação.

O grandioso Rio Iapó corta o desfiladeiro com corredeiras de nível de dificuldade 2 e 3, em classificação que vai até 6, em alguns trechos, mas somente em determinadas épocas do ano. Pois devido aos ‘paredões’ da parte baixa do canyon, o rio não tem para onde espalhar em épocas de cheia – portanto fica muito alto. E, em épocas de secas, fica baixo demais com muitas pedras expostas.

Na fazenda sede da pousada Ytaytiba é possível fazer algumas trilhas – todas acompanhadas. Essa fazenda tem a face contraria do Canyon defronte ao Parque Estadual, porém com uma cota de altimetria uns 30 a 40 metros mais elevada do que a área do Parque Estadual.

A localização privilegiada incentivou o ecoturismo e levou os administradores da fazenda a criarem uma Reserva de Patrimônio Natural na área. As trilhas internas do Parque são extremamente simples, no início com calçamento e em seguida com trilhos de madeira. Isso é feito para preservar o piso. Como adentram muitas pessoas no Parque e o piso é essencialmente arenito, podem causar erosões.

Cabe salientar que apesar do Canyon ter cerca de 30 km de extensão, o Parque estadual é proprietário de somente uns 2 ou 3 km e ainda apenas da margem esquerda do rio. E ainda mais, dentro do Parque ainda há uma propriedade rural. Logo em seguida chega-se ao mirante do Canyon. A paisagem natural do Mirante é privilegiada. Seguindo a trilha, logo após os panelões, inicia-se uma suave subida – permitida somente com a presença de guia. Chegando ao topo dessa escarpa tem-se o melhor visual do cânion. É possível adentrar sem guias. Mas a visitação fica limitada somente para algumas cachoeiras, o mirante e os panelões. Em alguns pontos da trilha tem água canalizada, em torneiras. Mas com presença elevada de ferro-manganês, a ponto de alterar visualmente a cor e substancialmente o sabor da água.

Trilha Básica: É uma trilha considerada leve de 2 a 3 horas, podendo ser feita por pessoas de qualquer idade. Passando pelo mirante principal construído em madeira, de onde se tem uma vista excepcional, cartão postal do Canyon do Rio Iapó. Na volta da trilha passará pela Cachoeira da Ponte de Pedra e pelos Panelões do Sumidouro. Valores: R$ 60,00 por grupo, mais R$ 5,00 por pessoa incluindo a condução da trilha, o seguro acidentes pessoais, uma água mineral de 500 ml, uma barra de cereal e a vista do Museu do Garimpo em Tibagi de cortesia. Opção de Transporte: R$ 15,00 por pessoa (ida e volta de Tibagi: 36 km de asfalto e 3 km de estrada de terra). Valor válido a partir de 2 pessoas.

Trilha das Cachoeiras: Duração de 2 a 4h de nível media. Visita de 4 cachoeiras com piscinas naturais. Levar água, repelente, protetor solar, calça comprida, calçados apropriados para a caminhada, boné e roupas de banhos. Valores: R$ 30,00 por pessoa incluindo Instrutores, material, seguro acidentes pessoas, e as taxas de entrada privada.

Trilhas na Fazenda São Damásio: Aberto todos os dias, não tem limite de visitantes diário. É uma outra opção para visitar o Canyon Guartelá. Tempo estimado de 4 a 5 horas. Vocês descobrirão os maiores paredões esculpidos pela natureza, dentro do Canyon do Rio Iapó, variando entre 200 e 300 metros de altura. Trilha passando por um Sítio Arqueológico com pinturas rupestres. Descendo até a margem do Rio Iapó, tem-se a vista de uma Tartaruga Gigante esculpida na rocha pela Mãe Natureza. Valores: R$ 85,00 para o grupo + R$ 10,00 por pessoa, incluído a condução da trilha, uma água mineral de 500 ml, uma barra de cereal, o seguro atividade da Ecotrip e a taxe de visitação. Opção de Transporte: R$ 20,00 por pessoa (ida e volta: 46 km de asfalto e 5 km de estrada de chão) (valor válido a partir de 2 pessoas).

Sugestão de Pousadas:

Pousada Formiga da Figueira, Praça Leopoldo Mercer, 70 - Centro, Tibagi PR / Fone: 42.3275 1194

Contato com Eloina - www.hotelformigasnafigueira.com.br

Aptos. individuais R$ 65,00 - Aptos. duplos R$ 120,00 - Aptos. triplos R$ 150,00.

Pousada Fazenda Guartelá, www.pousadafazendaguartela.com.br

Diárias de R$ 50,00 a R$ 60,00 por pessoa incluindo Café da Manhã.

Sugestão de Agência para Passeios:

Águas Vivas, Rua Herbert Mercer, 651 (frente ao Artesanato) / Tibagi PR - Telefone: (42) 3275-1357 - Celular: (42) 9973-14.58 - E-mail: contato@tibagiturismo.com.br - MSN: tibagiturismo@hotmail.com

Horários de atendimento: de 8h30 a 20h00, de segunda-feira a domingo; Reservas de Hotéis e/ou Pousadas urbanas e/ou rurais, Camping urbano e rural.

Barraca: Lafuma Trekking 2 - Minha nova Aquisição!

2010-07-01T17:57:00.000-07:00

Minha nova aquisição para as trilhas, acampamentos e viagens é uma no barraca da linha trekking da Lafuma, modelo 'Trekking 2', bem leve e resistente.

Características: Exterior em formato de túnel com sobreteto, armação externa, sobreteto em poliester 185T (resinagem PU, Schmerber 3000), 2 arcos de alumínio 7001S (Ø 8,5 mm), costuras seladas, estacas de alumínio, 3 flaps para ventilação, 1 entrada frontal.

Interior de Polialgodão e tela com 1 entrada, piso em poliamida190T (resinagem PU Schmerber 3000), 1 gancho para lanterna, 2 bolsos internos. Armação em alumínio 7001S produto de altíssima qualidade , durabilidade e extrema leveza. Armação externa em PU 3000mm , produto da mais alta tecnologia e qualidade. Material top mundial. Cor:Azul Metal; Peso:2,6 kg.

Albergues da Juventude HI - Hostelling International.

2010-06-26T07:25:00.000-07:00

Uma ferramenta que vem pra ajudar quando o orçamento tá enxuto é a Carteira de Albergue, que possibilita que você se hopede em algum dos albergues da juventude credenciados à associação HI (Hostelling International), num total de quase 4 mil estabelecimentos espalhados pelo mundo todo.

A popularidade da rede é bem maior na Europa, porém dá pra encontrar a rede de albergues com certa facilidade na Argentina, Uruguai e Chile, sem falar dos inúmeros albergues espalhados por este Brasil.

Mas quero lembrar que albergue não é hotel, então, na maioria das vezes o banheiro é coletivo, assim como quartos e cozinha. Em contrapartida, é um lugar onde a filosofia - encontro e confraternização dos jovens - é levada praticamente ao pé da letra a um preço bem em conta: de R$ 10,00 a R$ 20,00 por pessoa.

Há 3 tipos de carteira de alberguista:

Mundial, que é válida tanto no Brasil como no exterior, com valor da taxa de emissão de R$ 40,00;
Nacional, válida somente para o Brasil, com taxa de emissão R$ 20,00; e
Família, também válida somente no Brasil para o titular, cônjuge e dependentes com idade até 18 anos. Não há limite máximo de pessoas e a taxa de emissão é de R$ 30,00.

Para fazer a carteira, que tem validade de 1 ano, é preciso o documento de indentidade e o valor referente à taxa anual da rede. Há duas formas de obter a sua: indo em locais como agências de turismos e intercâmbio e associações ligadas ao turismo de sua cidade, ou ainda online, pelo site www.alberguedajuventude.com.br.

Em Curitiba, póde-se fazer diretamente na Associação de Hostels do Paraná (Albergue da Juventude), que fica na Alameda Julia da Costa, 64 1º Andar, Sala 216 - Bairro São Francisco. Tel. (41)3024.4024 - (41)3232.5117. www.alberguespr.com.br.

Eu já renovei a minha para 2011. Agora é só planejar o roteiro.

Novos Planos! Novo Mochilão (...)

2010-05-05T09:00:00.000-07:00

A vontade de fazer um novo Mochilão é enorme, e dia destes, conversando com um amigo de Triiha aqui de Curitiba, decidimos que em 2011 faremos um Mochilhão por Bolívia e Peru. Agora mais completo, conhecendo cada detalhe das cidades à serem visitadas.

Para mim não será novidade, pois já fiz em Janeiro de 2010 esta viagem. Agora, acredito eu, com um pouco mais de experiência em relação aos países, quero conhecer uma porção de coisas que meus olhos deixaram passar.

As pesquisas e o esboço do roteiro já começaram!

Quem quiser se juntar, será bem vindo!

Abraços e bons ventos.

Felicidade é o que você desperta e não o que você encontra!

(Link das Fotos: 1º Mochilão realizado em Janeiro de 2010).

Rafting Rio Ribeira, Cerro Azul PR.

2010-05-01T23:00:00.000-07:00

Rafting Rio Ribeira

Estar em contato com a natureza, energizando-se nas águas correntes de um rio em meio a uma paisagem contagiante. Estes são alguns dos benefícios de um esporte que tem se consolidado cada vez mais como produto turístico: o Rafting. No Paraná um dos locais mais conhecidos para a prática do Rafting é o Rio Ribeira.

Localizado em Cerro Azul, a cerca de 85 km de Curitiba, o rio oferece aproximadamente 10 km de corredeiras onde é possível praticar o esporte em graus de dificuldade diferentes que variam do nível I ao III, favorecendo não só a participação de pessoas à procura de emoção, mas também de toda a família, uma vez que permite crianças a partir de oito anos.

Com o fim do verão, a praia perde lugar para outros destinos. Porém, como o calor ainda persiste, as atividades em recantos naturais envolvendo água continuam em alta. São duas horas de descida com momentos de floating (flutuação) e também de emoção por algumas corredeiras de nível iniciante. O Rio Ribeira é cercado por partes da Mata Atlântica e Floresta de Araucária e a contemplação da natureza se dá por todo o trajeto.

Como chegar: Saída em direção a Rio Branco do Sul pela Rua Mateus Leme que vira a Rodovia dos Minérios; Chegando em Rio Branco do Sul tem um viaduto de estrada de ferro que passa por cima da estrada, antes do viaduto tem uma estrada (de pista dupla) que sai a direita (pegar ela); Essa estrada passa por dentro da cidade de Rio Branco do Sul, onde se deve seguir sempre a principal que acaba saindo na estrada que vai para Cerro Azul (a cidade é bem pequena e qualquer dúvida todos sabem informar); por fim, siga por essa estrada (com cuidado nas curvas) que ela acaba dentro da cidade de Cerro Azul.

Contato: Praia Secreta Expedições - 41.3256.3333 - E-mail: ps@praiasecreta.com.br www.praiasecreta.com.br

(Link das Fotos: Rafting Cerro Azul)

Trekking: Campo Magro, Cachoeiras, Parapente e Café Colonial.

2010-04-02T10:43:00.000-07:00

Campo Magro PR, num trajeto de ida de apenas 40 km de Curitiba PR, reserva paisagens bastante agrestes, com belezas de tirar o fôlego. O passeio de carro pode ser feito em um dia, no qual se curte a natureza em seu estilo mais bruto. As trilhas da região são próximas do asfalto e bem sinalizadas e do alto mo morro é possível ver a capital paranaense.

O ideal é ír por Santa Felicidade, rumo a Estrada do Cerne (PR-090). No primeiro Portal, vire à direita até chegar a Estrada da Serrinha, que além da beleza própria nos conduz aos atrativos locais.

Giva, Taty e Fê curtindo o visual

Passando pelo Morro da Palha, de 1190 msnm, tem-se a oportunidade de admirar todo o vale por muitos quilômetros e ver alguns praticantes de saltos com parapente. A vista é deslumbrante e há trilhas à direita e à esquerda, mas que exigem um certo conhecimento da região.

Seguindo até Conceição dos Correas, encontra-se a já famosa alcatra do Bar do Paulo, imperdível um almoço neste local que é tradicional ponto de encontro de motociclistas e jipeiros. Além de outros restaurantes menos famosos, mas não menos gostosos que ficam adiante, há outros que se destacam como o Casarão, onde é servida comida tropeira e um excelente café colonial.

Há também na região, as Cachoeiras Gêmeas, localizada próxima da Pedreira Cal Bateias, com exuberante paisagem e trilhas de fácil acesso.

'Do Morro da Palha dá para ver Curitiba inteira. Além da comida gostosa, há várias trilhas e percursos que levam, por exemplo, às Cachoeiras Gêmeas, onde se pode tomar um bom banho'.

(Link das Fotos: Trekking Cachoeiras Gêmeas)

(Link das Fotos: Passeio no Morro da Palha)

(Link das Fotos: Trekking Campo Magro PR)

Construindo meu sonho (...)

2010-04-01T08:00:00.000-07:00

Seia, Serra da Estrela, Portugal

'Numa viagem, assim como na vida, o mais difícil e o mais importante, é partir, é soltar as amarras do trapiche ...'

Palavras (...)

2010-03-08T12:44:00.000-08:00

'As pessoas sem imaginação podem ter tido as mais imprevistas aventuras, podem ter visitado as terras mais estranhas. Nada lhes ficou. Nada lhes sobrou. Uma vida não basta ser apenas vivida: também precisa ser sonhada'.

Primeiros passos do meu Caminho ...

2010-03-03T08:00:00.000-08:00

Chinchero, Vale Sagrado, Peru

(...) Que a estrada se abra à sua frente. Que o vento sopre levemente às suas costas. Que o sol brilhe morno e suave em sua face. Que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontramos de novo, que Deus o guarde na palma de sua mão.

Prece Irlandesa

Seção: Filmes que você não pode deixar de assistir!

2010-02-23T20:27:00.000-08:00

- DIÁRIOS DE MOTOCICLETA (The Motorcycle Diaries)

http://www.motorcyclediariesmovie.com/

The Motorcycle Diaries (Diários de Motocicleta) é uma filme de origem Argentina lançado em 2004, com direção de Walter Salles e tendo no elenco o jovem Gael García Bernal, interpretando Che Guevara, e Rodrigo de La Serna, no papel de Alberto Granado.

Sinopse: Em 1952, o futuro líder da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, era um jovem estudante de medicina na Argetnina. Ele e seu grande amigo, Alberto Granado, viajaram pela América do Sul em uma velha moto, arranjando caronas e fazendo longas caminhadas. Depois de passar por Machu Picchu, chegam a uma colônia de leprosos na Amazônia Peruana, onde começam a questionar o valor do progresso econômico.

Vídeo inspirador para qualquer nova aventura!

2010-02-08T09:00:00.000-08:00

Palavras de Pablo Neruda

2010-01-30T09:00:00.000-08:00

Amsterdã, Holanda

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor-próprio, quem não se deixa ajudar.

Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto, quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece.

Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru.

Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o negro sobre o branco e os pontos sobre os "is" em detrimento de um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos, sorrisos dos bocejos, corações aos tropeços e sentimentos.

Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos.

Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da sua má sorte ou da chuva incessante.

Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo, não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhe indagam sobre algo que sabe. Evitemos a morte em doses suaves recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior do que o simples fato de respirar.

Somente a perseverança fará com que conquistemos um estágio esplêndido de felicidade.

(Pablo Neruda)

Pensamento (...)

2010-01-01T23:00:00.000-08:00

Castelo da Pena, Sintra, Portugal

(...) Quando a vida realiza alguma mudança, mesmo que não possamos entender porque, sempre é para melhor. Ainda que nos traga dor, sempre haverá outra compensação, outros caminhos de renovação com maior chance de felicidade.

'Pior do que não terminar uma viagem é nunca partir!'

Mochilão na Chapada dos Veadeiros GO.

2009-05-18T20:00:00.000-07:00

Vale da Lua, Chapada dos Veadeiros GO

Sem grande programação, juntamente com minhas queridíssimas amigas (Alba, Geninha e Mari), aproveitei para conhecer o Cerrado Goiano e fui para Alto Paraíso de Goiás, visitar a Chapada dos Veadeiros. Foram 11 dias maravilhosos.

Resumidamente, a Chapada dos Veadeiros, localizada no Nordeste Goiano, e é uma região de cerrado privilegiada que apresenta rica diversidade animal, vegetal, social e cultural. As águas que nascem em seus campos e chapadões são fundamentais para a formação do Rio Tocantins que abastece a Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia, sendo considerada por isso o berço das águas.

A região é de uma natureza exuberante, com trilhas, cânions, rios e córregos que formam piscinas naturais, corredeiras e cachoeiras, além de um céu único para apreciar o nascer e o por do sol, a lua e as estrelas.

Alguns lugares visitados e atividades:

CHAPADA DOS VEADEIROS, GO

- Alto Paraíso de Goiás, GO.

- Vila de São Jorge, GO.

- Encontro das águas.

- Praia das Pedras.

- Morro Vermelho Águas Termais.

- Cachoeira dos Arcanjos.

- Cachoeira dos Anjos.

- Cachoeiras Lóquinhas.

- Vale da Lua.

- Cachoeira Almécegas I.

- Cachoeira Almécegas II.

- Jardim de Maytrea.

- Mirante Morro do Buracão (Morro da Baleia).

- Córrego do Cordovil.

- Cachoeira do Raizama.

- Canion I.

- Cachoeira das Cariocas.

- Rancho do Seu Valdomiro.

- Tirolesa Vôo do Gavião c/800m.

- Cachoeira São Bento.

- Mirante do Abismo.

- Mirante da Janela.

- Cachoeira do Salto I.

- Cachoeira do Salto II.

- Corredeiras.

- Cachoeira do Segredo.

- Pôr do Sol da Chapada.

(Link das Fotos: Resumo Chapada dos Veadeiros)

(Link das Fotos: Página Completa c/Chapada dos Veadeiros)

Trekking Caminho do Itupava, Morretes PR.

2009-03-08T11:27:00.000-07:00

Antes da construção da Estrada da Graciosa, realizada em meados do século 19, quatro caminhos ligavam o planalto de Curitiba ao litoral paranaense: Conceição, Arraial, Graciosa e Itupava, sendo que o Caminho do Itupava foi o primeiro acesso à 'Vila de Coreatuba', que veio a se chamar Curitiba.

O Caminho do Itupava é o mais bem preservado de todos, e o que recebe mais visitantes em busca de caminhadas. Ele liga a Região Metropolitada (Borda do Campo) a Morretes (Porto de Cima) e dá acesso ao Parque Estadual Marumbi. Foi aberto entre 1625 e 1650 sendo, por quase três séculos, o único caminho entre o litoral e a região do planalto.

As informações históricas são contraditórias; algumas fontes dizem que o caminho foi aberto pelos portugueses, outras por caçadores, mas todos concordam na importância desse acaminho que até hoje é visitado por aventureiros e amantes da natureza.

Hoje, a Trilha vai de Quatro Barras a Porto de Cima, demorando aproximadamente 8 horas de caminhada para se completar o percurso. Parte do caminho é calçado por pedras acentadas pelos Jesuítas e outras por escravos. O início da caminhada se dá a 1000 metros de altitude, sendo que o final se está praticamente ao nível do mar.

O Caminho do Itupava passou por algumas modificações ao longo do tempo, como a colocação de pontes sobre os rios que cortam o caminho, mas a maior parte permanece da mesma forma como na época em que os viajantes do Império trafegavam por ali.

O percurso ainda corta a Estrada de Ferro que liga Curitiba à Paranaguá, outro patrimônio histórico nacional inalgurado em 1883; o final do caminho ocorre na estrada que passa paralela ao Rio Nhundiaquara e segue até a estação de trem Engenheiro Langue, a vinte minutos de caminha da estação Marumbi; localizada ao pé do Pico Marumbi, início da trilha para esta mesma montanha.

'Há belíssimas paisagens e cachoeiras escondidas'.

(Link das Fotos: Trekking Caminho do Itupava I)

(Link das Fotos: Trekking Caminho do Itupava II)

Trekking Rota das Cachoeiras, Corupá SC

2009-02-01T23:00:00.000-08:00

O Rio Novo nasce nos campos do planalto e despenca até a planície através das montanhas da Serra do Mar, formando diversas quedas d’água, denominadas 'Rota das Cachoeiras'.

As 14 cachoeiras, que formam a Rota das Cachoeiras, estão localizadas numa área de 100 hectares com desnível aproximado de 600 metros. O trajeto das quedas, todas em seqüência, é feito por duas trilhas sinalizadas:

- a Trilha Passa-Águas que contorna o rio e permite a caminhada próximo às águas, tem extensão de 2900 metros e tempo de percurso aproximado em 3h30min, ida e volta;

- a Trilha do Araçá foi a primeira trilha aberta, liga a primeira e a décima quarta cachoeira; seu percurso é feito através da mata, tem extensão de 2500 metros e também dura em torno de 3h30min, ida e volta.

A última cachoeira, denominada a do Salto Grande, tem 125 metros de altura.

Trekking Rota das Cachoeiras by Faça Trilha - Corupá SC

(Alba Kosinski, Alexandre Ritter, Carlos Parucker, Geni Dall'Agnol, Iria Franzon, Josiane Jeneski, Kaoana Fedatto, Kayuri Fedatto, Kazuko Yamazaki, Liciete Nascimento, Marly Stanik, Nara Inês Cunha, Nelci Fontana e Sérgio Liebl)

(Link das Fotos: Trekking Rota das Cachoeira I)

(Link das Fotos: Trekking Rota das Cachoeiras II)

Si pudiera vivir nuevamente mi vida!

2007-12-31T06:17:00.000-08:00

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,

en la próxima trataría de cometer más errores.

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.

Sería más tonto de lo que he sido,

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.

Correría más riesgos,

haría más viajes, contemplaría más atardeceres,

subiría más montañas, nadaría más ríos.

Iría a más lugares adonde nunca he ido,

comería más helados y menos habas,

tendría más problemas reales y menos imaginarios.

Yo fui una de esas personas que vivió sensata

y prolíficamente cada minuto de su vida;

claro que tuve momentos de alegría.

Pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos.

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,

sólo de momentos; no te pierdas el ahora.

Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin termómetro,

una bolsa de agua caliente,

un paraguas y un paracaídas;

Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.

Si pudiera volver a vivir

comenzaría a andar descalzo a principios

de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño.

Daría más vueltas en calesita,

contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños,

si tuviera otra vez la vida por delante...

Pero ya tengo 85 años (...)

(Autor desconhecido; quem souber, favor informar por mensagens)

Seção: Filmes que você não pode deixar de assistir!

2007-12-02T20:30:00.000-08:00

- NA NATUREZA SELVAGEM (Into the Wild, 2007)

http://www.intothewild.com/

É um filme de longa-metragem do gênero drama estadunidense, dirigido por Sean Penn, baseado no livro homônimo, do jornalista Jon Krakauer, que conta a história verídica de Christopher McCandless, um jovem recém-formado que se aventura pelos Estados Unidos da América até chegar ao inóspito Alasca.

Sinopse: Em 1990, com 22 anos e recém-licenciado, Christopher McCandless (Alexander Supertramp) ao terminar a faculdade, doa todo o seu dinheiro a uma instituição de caridade, muda de identidade e parte em busca de uma experiência genuína que transcendesse o materialismo do quotidiano. Abandona, assim, a próspera casa paterna sem que ninguém saiba e ruma-se à estrada. Viaja por uma boa parte da América (chegando mesmo ao México) de carona, a pé, ou até de canoa, arranjando empregos temporários sempre que o dinheiro faltasse pois, Chris abandona o seu carro e queima todo o dinheiro que levava consigo para se sentir mais livre, mas nunca se fixando muito tempo no mesmo local.

Desconfiado das relações humanas e influenciado pelas suas leituras, que incluíam Tolstoi e Thoreau, ansiava por chegar ao Alasca, onde poderia estar longe do homem e em comunhão com a natureza selvagem e pura. O que lhe acontece durante este percurso transforma o jovem num símbolo de resistência para inúmeras pessoas. Christopher dá igualmente início a uma aventura que mais tarde viria a encher as páginas dos jornais e que termina com a sua morte no Alasca.

Sean Penn vai intercalando a viagem de McCandless com breves flashbacks do seu passado, narrados em voz pela irmã de Chris. Chistopher quer fugir a uma família materialista, hipócrita e cheia de mentiras. Penn tem olho de cineasta e a sua câmara vai captando melancolicamente, com vagar e gosto, a paisagem americana, ao som da excelente banda sonora de Eddie Vedder, embalando o espectador, que é quase hipnotizado pelas imagens e som. Penn tem ainda a mestria de não entrar muito pelo lado místico ou esotérico do rapaz timido, mostrando-nos apenas o lado de McCandless extremamente simpático, uma pessoa que faz amigos com facilidade, com uma simpatia espontânea, onde apenas se entrevê uma certa tristeza interior, não obstante toda a força que possui.

Seção: Filmes que você não pode deixar de assistir!

2007-12-01T20:38:00.000-08:00

- DOCE NOVEMBRO (Sweet November, 2001)

http://www.sweetnovember.net/

Doce Novembro (no original em inglês: Sweet November) é um filme americano de 2001, um drama romântico dirigido por Pat O' Connor, com roteiro de Herman Raucher. O filme é um remake do homônimo de 1968, Sweet November (1968) com Sandy Dennis e Anthony Newley como protagonistas.

Sinopse: Nelson Moss (Keanu Reeves) é um atarefado executivo que só pensa em seu trabalho e parece ter se esquecido o que é ser amado por alguém. Até que conhece Sara Deever (Charlize Theron), que lhe traz novamente um sentimento de romantismo à sua vida. Ela termina convencendo-o a passarem um mês juntos e depois se separarem, pois considera este um tempo suficiente para que possam resolver seus problemas emocionais. Porém, com o passar dos dias Nelson se apaixona cada vez mais por Sara e busca descobrir qual é o motivo pelo medo de compromisso que ela possui.

Seção: Filmes que você não pode deixar de assistir!

2007-11-30T20:35:00.000-08:00

- CAÇADORES DE EMOÇÃO (Point Break, 1991)

Point Break (Caçadores de Emoção) é um filme norte-americano lançado em 1991, com direção de Kathryn Bigelow e tendo no elenco Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley e John Philbin.

Sinopse: Em uma cidade costeira da Califórnia atua uma gangue de ladrões de banco que se autodenomina 'Os Ex-Presidentes', pois cometem seus assaltos usando as máscaras de Reagan, Carter, Nixon e Johnson. O F.B.I. acredita que os membros da quadrilha possam ser surfistas e manda para lá um jovem agente disfarçado, Johnny Utah (Keanu Reeves), que tem como missão se infiltrar entre os surfistas e obter informações. Para isto ele precisa aprender a surfar, algo que seu chefe não gosta muito. Com o auxílio de Angelo Pappas (Gary Busey), outro agente, Johnny chega a uma comunidade de surfistas onde os dois se infiltram, desconfiados que o autor dos assaltos está ali. Lá ele conhece Bodhi (Patrick Swayze), um homem místico e muito inteligente, que começa a mostrar a Johnny uma maneira diferente de ver o mundo.

Rope Jump Rio das Antas, Antônio Prado RS.

2005-03-06T17:58:00.000-08:00


Rope Jump, Antônio Prado RS

O escalador Dan Osman foi o inovador que criou o sistema de cabos que batizou de 'Rope Free Flying', e que aqui no Brasil é conhecido como pêndulo humano, rope swing, rope jump e mais alguns outros nomes. Dan Osman realizava quedas propositais avaliando o equipamento de escalada que utilizava. Em algumas destas quedas, ele experimentava o efeito Pêndulo, termo conhecido entre os escaladores, que significa o movimento lateral que acontece quando o escalador cai e não está alinhado com as ancoragens abaixo dele.

Ponte sobre o Rio da Antas, Antônio Prado RS

Considerado uma das técnicas mais radicais do montanhismo, geralmente é praticado em estruturas de pontes ao longo do Rio das Antas. A metragem das cordas é dada conforme a altura e o vão dos pilares. O aventureiro é ancorado por meio da cadeirinha e do peitoral.

A Ponte sobre o Rio das Antas, que liga o município de Antônio Prado RS à Flores da Cunha RS, possui 300 metros de extensão e altura de 55m.

Angra dos Reis RJ.

2004-09-17T23:00:00.000-07:00

Angra dos Reis RJ

Angra dos Reis é um município brasileiro situado na microregião da Costa Verde, Sul Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma altitude de apenas 6 msnm e possuiu em seu litoral 365 ilhas. Devido a beleza de suas praias e das regiões próximas, Angra virou ponto forte do turismo não só estadual, mas também nacional. Possui mais de três centenas de ilhas, muitas delas tendo por donos celebridades nacionais e internacionais, sendo a maior de todas denominada de Ilha Grande.

Escalada Campo/Escola, Ivoti RS.

2004-06-06T23:00:00.000-07:00

Campo Behne, Ivoti RS

Encravado no famoso vale do 'Buraco do Diabo', município serrano de Ivoti RS, o campo-escola Behne é, atualmente, o point de escalada mais freqüentado do estado. Os arenitos do contam atualmente com 47 vias esportivas de 4º a 9b, todas protegidas com chapeletas e paradas duplas. Qualidade esta, alcançada graças aos trabalhos de regrampeações e manutenções realizadas pela Associação Gaúcha de Montanhismo (AGM).

Pico do Itacolimi, Gravataí RS.

2004-04-21T23:00:00.000-07:00

Pico do Itacolomi, Gravataí RS

O Pico do Itacolomi é uma formação rochosa (arenito) localizada no município sul-rio-grandense de Gravataí, sendo um de seus símbolos, já que figura no Brasão de Armas do município. O nome Itacolomi vem do tupi e quer dizer 'Pedra Menina'.

Situa-se a cerca de 12 km do centro da cidade, podendo ser visto de boa parte da Região Metropolitana de Porto Alegre. É recoberto de densa mata, a qual abriga rica fauna típica da Mata Atlântica brasileira.

Berço da escalada gaúcha, o Pico do Itacolomi foi por muitos anos o principal campo-escola de várias gerações de escaladores. Atualmente, o local ainda é um dos points preferidos de muitos escaladores devido à qualidade de suas vias (de 4º a 9º) e pelo seu valor histórico. Por outro lado, infelizmnete o Itacolomi está abandonado, problemas ecológicos e sócio-culturais ameaçam esta 'pequena pedra'.

Serra da Estrela, Portugal.

2001-10-10T09:18:00.000-07:00

Subimos a Serra da Estrela, rumo a cidade de Seia no final de novembro, quando ainda não havia começado o inverno, mas mesmo assim, já havia indícios de neve na região.

Com o final do outono, as estradas ficam ainda mais bonitas, com suas folhas espalhadas pelo chão, tornando a paisagem espetacular.

A cidade é uma das entradas principais do Parque Natural da Serra da Estrela. Os municípios que possuem área na Serra da Estrela são: Seia, Manteigas, Guarda, Gouveia, Celorico da Beira e Covilhã.

O granito exposto nas encostas superiores só permite a criação de ovelhas, e as cabanas de pedra dos pastores, assim como pequenas lagos congelados, já são parte da paisagem.

A serra atinge o ponto máximo de elevação nos 1993 metros de altitude na zona da Torre (concelho de Seia, distrito da Guarda). A real altitude da serra da Estrela, no seu cume, a Torre, é de 1993m, conforme rectificações introduzidas por medições realizadas pelo Instituto Geográfico do Exército.

Julga-se que corresponda à elevação a que os tratadistas romanos da Antiguidade chamavam de Montes Hermínios (Herminius Mons) ou 'Montes de Hermes' (deus greco-latino dos pastores, também conhecido por Mercúrio). Esta região terá sido o berço do guerreiro lusitano Viriato.

É legal se aventurar por estas regiões, onde muitas vezes as estradas somem sob a neve ou dentre as nuves. O visual é incomparável. Apesar de a neve ser imprevisível, as encostas da Torre são usadas para esqui, tobagãs e diversas brincadeiras.

A Serra da Estrela, a mais alta do país, oferece cenários deslumbrantes de picos áridos erodidos pelo gelo a pastagens verdejantes pontilhadas de cabanas de pastores. Hoje, reserva natural, a serra atrai a viajantes, turistas e apreciadores da natureza do mundo inteira.

O queijo da Serra da Estrela, considerado um dos melhores queijos de Portugal, é produzido nesta região.

Mafra, Portugal.

2001-10-06T21:08:00.000-07:00

Os trabalhos no palácio e mosteiro em Mafra começaram em 1717, depois de João V ter jurado construir um mosteiro como prova de gratidão pelo nascimento de um herdeiro ao trono. Foi, a princípio um edifício modesto, cujo objetivo era dar guarida a um pequeno número de monges. Mas, à medida que os barcos íam chegando a Portugal, trazendo mais e mais riqueza do Novo Mundo, novos planos se íam fazendo.

Ao todo, 52.000 homens trabalharam no monumento que, depois de concluído, tinha capacidade para receber 330 frades, incluía uma zona real e uma das bibliotecas mais ricas da Europa, com cerca de 40.000 obras. No 41º aniversário do rei, a Basílica foi finalmente consagrada e os festejos duraram oito dias seguidos. João V morreu em Lisboa a 31 de Julho de 1750.

Vários monarcas encararam o palácio como casa de caça. Quando a família partiu para o exílio no Brasil, em 1807, levou a maior parte da mobília. À medida que as tropas se juntaram para formar a invasão de Napoleão, Mafra foi se tornando uma base militar e o mosteiro passou a servir como quartel.

Atualmente, este edifício está parcialmente sob as regras do Instituto Português do Património Arquitetónico, que se encontra em um programa de recuperação.

Sintra, Portugal.

2001-10-04T21:04:00.000-07:00

Sintra é uma área muito, muito romântica situada nas redondezas de Lisboa. Refúgio para os solitários e cenário encantado para os amantes, faça questão de ver Sintra com os seus próprios olhos, uma vez que cada pessoa tem uma perspectiva diferente desta maravilhosa localidade.

Esta região, que conta com inúmeros encantos, é a terra natal das deliciosas queijadas de Sintra. Monumentos, mar e montanhas juntam-se numa das mais perfeitas combinações. A serra de Sintra começa mesmo no centro da 'vila' e acaba no Oceano, no ponto mais ocidental da Europa continental - o Cabo da Roca.

Declarada Património Mundial pela UNESCO, Sintra foi muitas vezes escolhida pela aristocracia de outros tempos para instalarem os seus palácios e mansões. Antes de sair de Sintra, não se esqueça de visitar o Paço Real, o Palácio Nacional da Pena, o Castelo dos Mouros, o Palácio de Monserrate e os seus incríveis jardins e alguns museus, como o Museu do Brinquedo que exibe uma fascinante coleção de brinquedos.

A misteriosa Sintra é única, não apenas pelos seus muitos monumentos, pela sua natureza e pelas suas praias, mas também por causa das suas características ruas estreitinhas. Se explorar esta espécie de becos quase se sentirá a recuar no tempo.

Palácio da Pena

O Palácio da Pena surgiu em 1839, quando o rei consorte D. Fernando II adquiriu as ruínas do Mosteiro de Nossa Senhora da Pena para o adaptar a um palácio. O edifício original, em tempos ocupado pelos monges Jerónimos, data de 1503. A fachada principal do convento foi mantida, à semelhança do que aconteceu com a igreja e com o claustro, cujas galerias se encontram cobertas de azulejos.

Nascido na Alemanha, D. Fernando II trouxe para Portugal a arquitectura romântica germânica. O palácio, um projecto do Barão Eschwege, inspirou-se nos palácios da Bavária e juntou influências Mouras, Góticas e Manuelinas.

Nos anos 90, o palácio foi alvo de uma significativa restauração e a maior alteração é visível ao longe: a sua pintura em côr-de-rosa e amarelo. Apesar de ter chocado os habitantes de Sintra, habituados a verem-no 'vestido' de cinzento, estas eram, na realidade, as cores originais do Palácio da Pena!

O quarto monumento nacional mais visitado em Portugal está mobilado com peças características da altura em que surgiu e conta com excelentes vistas sobre os arredores.

Estoril, Portugal.

2001-10-03T20:11:00.000-07:00

(...) Estoril é uma freguesia portuguesa do concelho de Cascais, com 8,79 km² de área e 23 769 habitantes. Apesar de ser densamente populosa tem estatuto de aldeia/freguesia. Segundo algumas fontes, o topónimo 'Estoril' deriva etimologicamente da palavra 'estéril', ou desabitado.

Praia das Moitas, junção de calhau com areia

Estoril ainda guarda o ar da prosperidade que um dia já teve. A realeza exilada, inclusive o último rei da Itália, Umberto II, Juan de Bordón da Espanha, Carlos de Habsburgo do Imério Austro-Húngaro e o rei Carol da Romênia, são algumas das pessoas que instalaram-se em Estoril, transformando a pequena estância hidromineral da época em uma elegante cidade.

A proximidade de Lisboa, o clima ameno e sua fama de lugar frequentado pela aristocracia sempre atraiu visitantes à então chamada Riviera Portuguesa, tanto no verão como no inverno. Uma das principais atrações é o mundialmente conhecido 'Casino Estoril', o maior da Europa, localizado bem no centro da cidade e perto da estação de trem.

Além da atração mais conhecida que é o Cassino, situado no alto do parque central e emoldurado por altas palmeiras, outras diversões ainda incluem campos de golfe, iatismo e equitação.

As praias de areia e os calçadões ao longo da baía de Estoril são o que dão brilho e o charme a este pequena praia.

Cascais, Portugal.

2001-10-02T21:05:00.000-07:00

Tradicionalmente um pequeno porto de pesca, Cascais mudou muito nos últimos 100 anos para se tornar em uma das localidades portuguesas preferidas pelos turistas. Cascais emana uma atmosfera cosmopolita sem perder o seu encanto natural.

A baía é a principal atracção de Cascais. Vale a pena passear nos passeios que rodeiam a baía e dar-se conta do contraste existente entre as cores garridas dos pequenos barcos de pesca e a sobriedade dos iates e barcos-à-vela ancorados na marina do clube de iates.

Depois de admirar a baía pode dar um pulinho até ao forte, ao Museu do Mar e ao fascinante Museu Conde Castro Guimarães, onde encontra também uma pequena praia privada. Neste último, pode ouvir alguns dos melhores concertos clássicos que acontecem com alguma regularidade em Cascais.

Se gosta de passear em parques, há um perto do museu onde pode tirar um minuto ou dois para relaxar debaixo da sombra que as árvores lhe dão. No seu caminho de volta à baía, aproveite para partir à descoberta das ruas típicas de Cascais e para ver as tradicionais casas brancas, as magníficas calçadas e as antigas fachadas cobertas de azulejos.

Perder-se nos meandros de Cascais é uma experiência muito agradável, que lhe permite estar em contato com recantos pitorescos e os seus pequenos, mas acolhedores, restaurantes, cafés e lojas, onde pode descansar até que lhe apeteça fazer-se à estrada de novo. Em outras partes desta localidade enconttram-se palácios antigos e luxuosas casas, cuja arquitetura é simplesmente magnífica e digna de ser examinada com mais atenção.

O Forte de São Jorge, reaberto em Dezembro de 2000, foi, em tempos, uma das estruturas defensivas mais importantes da costa de Lisboa e é hoje um museu militar. A fachada principal foi reconstruída com base em documentos que datam de 1796 e algumas das divisões do forte escolhidas para retratar cenas do que seria a vida quotidiana da época.

Mas, como costumamos dizer, para conhecer melhor qualquer área não há nada melhor do que deixar-se levar pela sua imaginação, dando a si mesmo a liberdade de se perder até ter vontade de encontrar o seu caminho novamente.

Costa da Caparica, Portugal.

2001-10-01T20:05:00.000-07:00

Já dizia uma música portuguesa 'Aqui vou eu para a Costa / aqui vou eu cheio de pica / de Lisboa vou fugir / vou p'ró sol da Caparica (...)'.

E a Costa da Caparica é isso mesmo: sol e praia! Pertencendo ao concelho de Almada, a zona também conhecida como Costa ou apenas Caparica, situa-se na margem sul do rio Tejo, onde magníficas praias de areia dourada se estendem por cerca de 30 km até ao Cabo Espichel.

Vastas áreas de eucaliptos, pinheiros e acácias acompanham as brancas e finas areias. Mas a Costa é muito mais do que praia e grandes áreas de areia.

A Costa da Caparica conta também com um mercado que se realiza entre Terças e Domingos, onde as mulheres dos pescadores e agricultores aclamam os seus produtos. Para além de tudo isto, fica a certeza de encontrar bons restaurantes de peixe - onde pode provar pratos frescos, deliciosos e originais - e bares na praia com todo o tipo de animação noturna.

Mariana, Sandro e eu curtindo uma tarde de sol.

No rochedo acima da praia, situa-se um Mosteiro Capuchinho antigo, fundado originalmente em 1558.

A Costa da Caparica é formada por longas praias protegidas por dunas que fizeram deste lugar um balneário de férias muito procurado pelos lisboetas. Por localizar-se próximo a Lisboa, os mesmos aproveitam os finais de semana para nadar, tomar sol e desfrutar de frutos do mar em cafés e bares espalhados pela costa.

Um comboio (trem) com vagões enormes percorre 10 km ao longo de toda a costa durante os meses de verão, que vai de julho à outubro, diferentemente daqui do Brasil.

Torre de Belém - Lisboa, Portugal.

2001-09-05T21:03:00.000-07:00

A Torre de Belém foi construída na era das Descobertas (quando a defensa da cidade era de extrema importância) em homenagem ao santo padroeiro da cidade, São Vicente.

Para melhorar a defesa de Lisboa, o rei João II desenhou um plano que consistia na formação de uma defesa constituída por três fortalezas junto do estuário do Tejo. Formava um triângulo, sendo que em cada ângulo se contruiría uma fortaleza: o baluarte de Cascais no lado direito da costa, a de São Sebastião da Caparica no lado esquerdo e a Torre de Belém na água (já mandada construir por D. Manuel I).

Este monumento está repleto de decoração Manuelina que simboliza o poder do rei: calabres que envolvem o edifício, rematando-o com elegantes nós, esferas armilares, cruzes da Ordem Militar de Cristo e elementos naturalistas. Com o passar do tempo, e com a construção de novas fortalezas, mais modernas e mais eficazes, a Torre de Belém foi perdendo a sua função de defesa.

Durante os séculos que se seguiram, desempenhou funções de controle aduaneiro, de telégrafo e até de farol.
Foi também prisão política, viu os seus armazéns transformados em masmorras, a partir da ocupação filipina (1580) e em períodos de instabilidade política. Finalmente, em 1983 a UNESCO classificou-a Património Cultural de Toda a Humanidade.

Padrão dos Descobrimentos - Lisboa, Portugal.

2001-09-05T21:01:00.000-07:00

O Padrão dos Decobrimentos foi inaugurado em 1960, fazendo parte das celebrações dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique (Henrique, O Navegador).

O monumento evoca claramente a expansão marítima e foi desenhado na forma de uma caravela, liderada pelo Infante D. Henrique - que segura numa mão uma pequena caravela -, seguido de muitos outros heróis da história portuguesa (Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral - que descobriu o Brasil - Fernão Magalhães - que atravessou o Pacífico em 1520 -, o escritor Camões e muitos outros).

Visto da gigantesca Rosa-dos-Ventos, este monumento fascina pela sua majestosidade e pelos seus 50 metros de altura, sendo visitado por milhares de pessoas todos os anos. Minuciosamente esculpida em pedra, a Rosa-dos-Ventos (foto abaixo) foi um presente da República da África do Sul e percepciona-se melhor do cimo do Padrão dos Descobrimentos, cujo acesso é feito pelo elevador situado dentro do edifício. O mapa central, com figuras de galeões e sereias desenhadas, mostra as rotas das descobertas concretizadas nos séculos XV e XVI.

Este monumento situa-se em Belém, mesmo na margem do rio Tejo, numa área única e é particularmente impressionante à luz do pôr-do-sol. O Padrão dos Descobrimentos apresenta a expressão arquitetônica de uma caravela, ladeada inferiormente por duas rampas que se reúnem na proa. Sobre a muralha vertical desenham-se as velas de uma caravela, encimadas pela representação das armas portuguesas do século XIV e XV. Ao longo das rampas encontramos ao todo 16 figuras de cada lado.

Mosteiro dos Jerónimos - Lisboa, Portugal

2001-09-04T20:56:00.000-07:00

O Mosteiro dos Jerónimos é frequentemente conhecido como a 'jóia' do estilo Manuelino. Este estilo combina elementos arquitectónicos dos períodos Gótico e Renascentista, juntando-os a uma simbologia real e naturalista, que o tornam verdadeiramente único.

Em 1496, o rei D. Manuel I pediu à Santa Sé autorização para construir um grande mosteiro à entrada de Lisboa, perto das margens do rio Tejo. As obras começaram em 1501 e só terminaram quase um século depois. D. Manuel I e os seus descendentes foram enterrados em túmulos de mármore situados na capela-mor da Igreja e capelas laterais do transepto.

A dedicação do mosteiro à Virgem de Belém foi outro fator que influenciou a decisão régia. O Mosteiro dos Jerónimos veio substituir a igreja que invocava Santa Maria de Belém, onde os monges da Ordem de Cristo davam assistência aos muitos marinheiros que por ali passavam. Por esta razão, D. Manuel I escolheu os monges da Ordem de São Jerónimo, cujas funções eram rezar pela alma do rei e dar apoio espiritual aos que partiram da Praia do Restelo à descoberta de novas terras.

Por ter sido construída nos bancos de areia do rio Tejo, a estrutura do mosteiro não sofreu muitos danos com o terramoto de 1755. Em 1907 foi declarado Monumento Nacional e em 1984 foi classificado Património Cultural de toda a Humanidade pela UNESCO.

Oceanário - Lisboa, Portugal

2001-09-03T21:07:00.000-07:00

Visitar o maior Oceanário da Europa é um nunca acabar de emoções e sensações. Habitado por mais de 16.000 animais e plantas que representam mais de 450 espécies diferentes, o Oceanário oferece aos que o visitam uma experiência única e encantadora.

Quatro biotipos, representando diferentes zonas costeiras à volta do globo, estão dispostos nos cantos de um tanque central, que representa o conjunto dos Oceanos. Formando um todo harmonioso, estes cinco tanques são o núcleo central da exposição, enfatizando o referido conceito de Oceano Global.

Só existe um aquário no mundo maior do que o do Oceanário - o Aquário Osaka no Japão. Foi construído há cerca de 10 anos pelo mesmo arquitecto que concebeu o de Lisboa – Peter Chermayeff.

O Oceano Global, um dos maiores aquários do mundo (4 milhões de litros), é visível ao longo de todo o percurso de visita pelo Oceanário.

A maior parte dos habitantes deste Oceanário, são de mar aberto e animais de grande porte, bem conhecidos pela sua grande velocidade. São vulgarmente migradores, podendo atravessar vários oceanos. Os mais conhecidos são os tubarões, as raias e as barracudas. Os grandes cardumes também se movimentam nas águas do mar aberto, embora se encontrem frequentemente nas águas costeiras e da plataforma continental.

Parque das Nações - Lisboa, Portugal.

2001-09-02T21:03:00.000-07:00

Esta é a mais recente zona nobre de Lisboa. O espaço em tempos ocupado pela Expo 98' não foi deixado ao abandono e é hoje conhecido como Parque das Nações.

Frequentado tanto de dia como de noite, reúne inúmeras atracções: pode-se optar por um passeio na junto ao rio ou apenas apreciar a Ponte Vasco da Gama sentado à beira-rio; visitar alguns dos pavilhões que se mantiveram abertos, como o Oceanário, o Pavilhão da Realidade Virtual, o Pavihão do Conhecimento; ver concertos ao vivo no Pavilhão Atlântico; andar de teleférico; fazer compras no Centro Comercial Vasco da Gama; deliciar-se com uma refeição especial em alguns dos melhores restaurantes da cidade; ou apenas tomar uma bebida num dos muitos bares existentes na zona! Como pode ver, existem opções para todos.

O parque foi construído sob o tema "Os oceanos, uma herança para o futuro" e contou com a participação de cerca de 142 países e organizações internacionais. Hoje, oferece aos visitantes uma experiência única!

Praça do Comércio - Lisboa, Portugal

2001-09-01T20:42:00.000-07:00

É fácil descrever a Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Paço, em apenas uma palavra : Sensacional! Esta é uma das praças mais majestosas de Lisboa e foi, em tempos, a principal entrada marítima da cidade. Ainda hoje se pode ver a escadaria em mármore que sai do Rio Tejo em direcção à Praça do Comércio. O nome Terreiro do Paço é, claramente, uma referência ao Palácio que aqui esteve durante 400 anos, até à altura do terramoto de 1755 que o destruiu quase na totalidade.


Praça do Comércio (Terreiro do Paço)

No lado norte, a praça é centrada por um impressionante arco que conduz à Rua Augusta, uma das principais áreas de comércio pedestre da baixa de Lisboa. O arco está decorado com estátuas de personalidades históricas, como Vasco da Gama (marinheiro português) e Marquês do Pombal (responsável pela reconstrução de Lisboa depois do grande terramoto).

Os espaçosos edifícios arqueados, que se estendem pelos outros três lados da praça, são hoje sede de departamentos governamentais e de alguns restaurantes. E por falar em restaurantes, é também nesta praça que encontra o café mais antigo de Lisboa: o 'Martinho da Arcada' abriu as portas com candeeiros que ainda funcionavam a petróleo, passando depois para a iluminação a gás e muito mais tarde para a electricidade. O 'Martinho da Arcada' viveu as grandes revoluções dos últimos dois séculos e recebeu à sua mesa clientes como Fernando Pessoa.

No centro da Praça do Comércio, em tempos usado como parque de estacionamento e devolvido recentemente aos Lisboetas, encontra a estátua do Rei José I (rei de Portugal na altura do terramoto de 1755).

Mochilão Portugal - Do Samba ao Fado!

2001-08-21T19:29:00.000-07:00

Boarding Pass da TAM

Depois de conhecer alguma coisa do Brasil, era hora da Europa. Assim, Portugal tornou-se uma bela viagem, e eu como um bom monoglota ortodoxo não tive (quase) nenhuma dificuldade; e foi muito bom, particularmente, começar a conhecer a Europa por Portugal e vislumbrar um pouco do que aprendemos em nossas aulas de história.

Sempre digo que viajei como 'mochileiro' (backpacker), embora tenha levado mais malas do que deveria (...)

Portugal é o país do fado, do pastel, dos manuéis e joaquins, da Nossa Senhora de Fátima, das grandes navegações, da história do Brasil. Um dos mais antigos países da Europa, que fica geograficamente distante das maiores capitais do continente.

Marcado pelo isolamento empobrecedor em que viveu durante quase cinquenta anos da ditadura Salazar, Portugal esteve à margem dos grandes acontecimentos europes do século XX, dando origem a um certo complexo de inferioridade nacional. A integração a União Européia, porém, trouxe um ar cosmopolita às suas cidades.

O turismo é a grande aposta e são visíveis os investimentos que o país tem feito. Um bom exemplo é o Parque das Nações, onde em 1998 foi realizado a Expo '98 Lisboa. Felizmente, como tantas outras cidades menores, a capital portuguesa ainda mantém uma nostálgica atmosfera provinciana, cenário perfeito a um mochileiro brasileiro.

Falando da capital portuguesa, existem centenas de locais que devemos visitar em Lisboa. Alguns estão escondidos entre as estreitas ruelas da cidade, por isso o melhor que se tem a fazer é aventurar-se por elas e descobrir cada cantinho!

Repleta de história antiga e um estilo de vida contemporâneo, Lisboa combina na perfeição o novo e o velho.
Descendo o Chiado e o Bairro Alto, se encontra alguns dos mais modernos restaurantes e bares de Lisboa. Durante o dia as ruas enchem de multidões animadas passeando pelos museus de arte moderna, pelas lojas, pelas galerias de arte, pelos cafés ou pelas mercearias que vendem produtos saborosos, bem ao estilo lisboeta.

Desde a Baixa até à Praça do Marquês de Pombal se vê uma Lisboa diferente, com teatros, estações de trem (comboio), cafés e grandes praças para caminhar ou descansar sentado em uma sombra. Indo em direção a Belém para ver o majestoso Mosteiro dos Jerónimos, e a famosa Torre de Belém , não se esqueça de provar os famosos Pastéis de Belém.

Levei comigo meu inseparável livro 'Guia Criativo para o Viajante Independente na Europa', escrito pelo gaúcho Zizo Asnis (que meses antes dirrigiu uma palestra, que assisti, sobre viagens) e outros viajantes, e que em muitas vezes me auxiliou para encontrar onde ficar, comer, dormir, onde ir e outras coisas importantes, além de um Guia de Portugal, meu Passaporte Brasileiro e os ticktes de embarque.

De Porto Alegre até São Paulo, fui de TAM; de São Paulo até Paris (longas e infindáveis horas) fui de Air France, mesma companhia que me levou até Lisboa, Portugal.

Embarquei em Porto Alegre, Brasil, as 16h do dia 21 de agosto de 2001, rumo à São Paulo. Dia 22 de agosto finalmente pisei em solo europeu. Estava eu, sem saber falar uma palavra em outro idioma, no meio dos saguóes do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França, onde fiz escala antes de chegar em Portugal.

Vou tentar descrever um pouquinho mais sobre cada lugar e cidade de conheci, afinal foram 6 meses por lá.
Até breve.

PORTUGAL

- Lisboa.

- Portela D'Azóia.

- Loures.

- Costa da Caparica.

- Estoril.

- Cascais.

- Sintra.

- Setúbal.

- Península de Tróia.

- Évora.

- Mafra.

- Praia da Ericeira.

- Serra da Estrela (Seia).

- Linhares.

- Coimbra.